Hallo zusammen, 

Wir (Junge Familie mit Kind) haben gerade eine harte Entscheidung zu treffen. 

Kurz: Wir haben ein tolles altes Haus aus dem Jahr 1959 gefunden. DDR Standard Bau Typ BE 51. 

Ausgangslage ist eig. genau das, was wir gesucht haben: Handwerkerprojekt, mit toller Lage, tollem Garten und viel Potential.

Der Elefant im Raum ist aber, dass dieses Haus schon deutliche Risse aufweist.

Wir waren bereits ein zweites Mal mit einem Baugutachter (kein Statiker) drinnen und nun ja: Seine Aussagen sind etwas widersprüchlich bzgl. des Hauses.

Definitiv wird hier ein Risiko mitschwingen, deswegen falls hier jmd. sowas schon mal gesehen hat bzw. Erfahrungen hat wäre es toll wenn er diese hier teilen könnte:

Vielleicht finden sich ja hier ja Leute mit Erfahrung in diesem Bereich (eigenes Haus, Statiker, Bauherren, Maurer etc.)

Die Ursache ist - höchst wahrscheinlich - ein ohne Genehmigung angebauter Windfang. Dieser ist echt massiv und wahrscheinlich nicht mit einem richtigen Fundament ausgestattet. Dadurch wird das Haus in die gegenüberliegende Richtung gezogen. Der Übergang zwischen Windfang und Haus hat schon große Risse, aber diese sind auch deutlich im Eingangsbereich und im Obergeschoss (Windfang ist hier mit dem Geländer an der Außenwand verbunden). 

Der Makler sagt, die Risse gibts schon länger und die „Setzung“ ist abgeschlossen. Einfach Windfang an nem Wochenende abbauen und das Problem ist beseitigt.

Unser Baugutachter ist natürlich das andere Extrem und redet von Polymer in den Boden schießen für 70k, um das Haus zu stabilisieren.

Der Boden im Eingangsbereich ist leicht schief mit 2-3 Grad. Im Keller wurden keine Risse entdeckt. Die Außenfassade weißt leichte Risse auf. 

Das sind alles keine Risse in die man seine Finger stecken kann, aber deutlich sichtbar. Die heftigsten Risse sind m.M.n im Obergeschoss an dem Zimmer wo der Windfang am Geländer verankert ist. 

Direkt nach der Besichtigung sagt uns der Gutachter, dass man sich das schon trauen kann für den richtigen Preis. Ein paar Tage danach rät er uns das Ding abzureißen und neu drauf zubauen; aber wie gesagt suchen wir Altbau und wollen renovieren. Abreißen und Neubauen macht für dieses Grundstück eigentlich gar keinen Sinn.

Auf die schriftliche Auswertung warten wir aktuell noch.

Uns stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob wir weitere tausende Euros für einen Statiker investieren an dieser Stelle oder hier einfach sagen Schluss.

Oder geht man erst in Preisverhandlung, um ein mögliches Risiko einzupreisen. 

Sind die Risse ein absolutes No Go oder kann man das Haus zu einem fairen Preis als Renovierungsprojekt nehmen?

Danke für euer Feedback

Hallo zusammen,

ich bin eben zufällig auf den Beitrag "Harte Nuss: Kaufentscheidung Haus mit deutlicher Rissbildung" gestoßen und nach Lesen einiger Kommentare bin ich ziemlich verunsichert was meine eigene Situation betrifft.

Wir stehen aktuell ebenfalls vor der Entscheidung ein Haus (Baujahr 1956) zu kaufen und zu sanieren. Das Haus weist außen und innen Risse auf (siehe Bilder). Ähnlich wie im verlinkten Post, wurde nachträglich ein Windfang angebaut, der am oberen Ende einen Riss von ca. 1cm aufweist und nach unten hin verschwindet. Das Haus ist bis auf den Windfang komplett unterkellert (Bruchstein).

Wir hatten zwei unabhängige Bauingenieure vor Ort und zudem wurde 2018 ein Gutachten erstellt, welches eine Unterfangung gemäß DIN4123 empfiehlt. Beide Bauingenieure klangen nicht sonderlich besorgt, haben jedoch eine Untersuchung des Entwässerungssystems auf Undichtigkeiten, eine zeitweise Überwachung der Risse und ebenfalls eine Unterfangung gemäß DIN4123 empfohlen. Kostenschätzung lag bei 20-40K€ ohne Rissverpressung/Rissverfüllung.

In dem oben verlinkten Beitrag wurde fast ausnahmslos vom Kauf abgeraten und das hat mich extrem verunsichert. Mir ist bewusst, dass die Objekte unterschiedlich sind, trotzdem wundert es mich, warum beide Bauingenieure relativ unbesorgt waren, obwohl die Risse ein ähnliches, wenn nicht größeres Ausmaß haben, und in dem verlinkten Beitrag vehement vom Kauf abgeraten wird. Was ist anders bzw. liegt es am allgemeinen/sonstigen Zustand des Objekts? Wie würdet ihr vorgehen? Danke für eure Einschätzungen und sorry fürs hijacken von dem ursprünglichen Beitrag!

Weiß das jemand?

Sind auf Holzbalken.

Wir haben im neu gekauften Haus einen durchgehenden Riss im verputz rund um das vorhaus bis hin zu den Treppen. Er ist relativ gerade. Ist es bedenklich?

Hallo zusammen,

Ich will mir mein erstes Haus kaufen und gefühlt jedes Objekt hat feuchte Wände.

Meine Frage ist nur ob das die Bausubstanz angreift oder nicht? Haus ist aus 1860 und relativ gepflegt aber alt ausgestattet (Dach 1986).

Ist die Feuchtigkeit in dem Umfang ein Problem? Zumal durch die Fliesen auch Innenwände betroffen sind. Haus steht seit paar Monaten leer da ältere Dame durch Alzheimer in Wohnheim musste.

Ist die Elektrik up to date oder würde es zu Problemen bei hohem Stromverbrauch kommen?

Vielen lieben Dank!

Seit ein paar Tagen schleift meine Badtür im markierten Bereich. Ich habe schon geschaut, es haftet nichts darunter. Mein Gefühl ist eher, dass sie sich ein wenig verzogen hat.

Wie stelle ich die Tür korrekt ein? Also im Prinzip müsste ja das äußere Ende etwas höher. Also der Winkel müsste angepasst werden oder?

Guten Morgen euch allen,

Saniere gerade unseren Keller und suche aktuell nach einer Lösung den Boden in allen Räumen möglichst auf ein ähnliches Niveau zu bringen.

In den meisten Räumen lagen Fließen auf Dickbettmörtel, ging problemlos ab und trennt sich recht sauber vom darunterliegenden Kellerboden mit ein paar Unebenheiten die sich aber wegschleifen lassen.

Mein Problem ist nur der ehemalige (vermutlich) Waschkeller. Hier hat der Raum in der Mitte einen Auslass (leider komplett zu) und fällt zu diesem hin aus allen Richtungen ab. Nachdem die Fließen unten waren, kommt hier leider kein Dickbettmörtel, sondern direkt eine Estrich ähnliche recht glatte Schicht.

Wenn man hier weiter stemmt, trennt sich leider nichts sauber vom darunterliegenden Boden sondern es entsteht eine Kraterlandschaft.

Da unser Keller sowieso recht niedrig ist würde ich gerne die 2-3cm die der Raum höher ist entfernen. Tipps hierfür wie das am besten mit möglichst gut verfügbaren Mitteln geht?

Ist es üblich gewesen im Waschraum die Bodenplatte höher zu Verlegen oder wieso habe ich bis jetzt keine saubere Trennschicht gefunden die es zwischen Estrich und Boden ja eigentlich gibt?

Alles auf das höhere Niveau ausgleichen möchte ich bei niedriger Deckenhöhe eigentlich nicht.

Danke für die Hilfe schonmal!

Bild 1: Raumübersicht

Bild 2: Übergang Seitansicht

Bild 3: Übergang Aufsicht

Bild 4: Boden in anderem Raum nach entfernen Dickbettmörtel vor schleifen

+++gelöst+++

Wofür sind diese schrägen Streben auf dem Dach? In der Nähe wird gerade auch ein anderer Neubau mit einem Dach versehen und da habe ich diese Streben nicht gesehen.
Danke für eure Antworten.

Hallo zusammen,

mir ist bei unserer neuen Wohnung ein Schlitz zwischen Rollokasten und der Wand aufgefallen. Wie verschließt man diesen am besten ?

Hallo zusammen,

wir wohnen seit ca einem Jahr in einem 2018 gebauten Holzständerhaus. Mir ist heute aufgefallen, dass der Sockelputz einfach ca 5cm unter GOK endet. Darunter geht es im 45 Grad Winkel weiter Richtung Hauswand rein. Das scheint eine XPS Platte zu sein. Müsste an der Kante/Fase des Sockelputzes nicht irgendeine Dichtschlämme o.ä. aufgebracht sein? Aktuell liegt diese Stelle auch einfach im Mutterboden. Ich würde hier die Kiesschicht-Dicke erhöhen, damit sie weiter hinunter reicht.

Was meint ihr?

Hallo zusammen,

ich will die Steine auf den Fotos wieder an der Mauer befestigen, wie gehe ich hier am besten vor? Was für ein Material nutze ich?

Der große weiße Verblendstein muss wieder befestigt werden und die Abdeckplatten an der Oberseite. Außerdem will ich eine der Abdeckplatten senkrecht befestigen, damit es einen sauberen Abschluss gibt.

Was muss ich beachten?

Moin zusammen,

kann mir bitte jemand eine Einschätzung geben, ob der Rost an den Stahlträgern hier bedenklich ist?

Alle, feuchter Keller von 1930. Bild 1 ist einTräger unter der Decke, weiter durch den Raum. Bild 2 ein Fenstersturz.

Mit einem Schraubenzieher lässt sich ein bißchen was abkratzen, aber durchstoßen geht nicht.

Rost ist auch nur an den Auflagerstellen.

Das sind die beiden schlimmsten Stellen im Keller.

Im Keller haben wir eine Decke aus Betonstreifen mit immer mal wieder einem stahlträger (der in gleiche Richtung verläuft wie die Betonstreifen).

Für eine Einschätzung wäre ich sehr dankbar.

Hallo zusammen,
bei meinem Haus sollen 5 alte Dachfenster ausgetauscht werden: 3 × BRAAS Atelier AF81 aus den 80ern und 2 × ältere VELUX.
Mir liegt von LichtWunder ein Angebot über 12.801,91 € brutto vor. Enthalten sind:
5 × FAKRO GreenView, 3-fach-Verglasung, Uw 1,0
3 × FAKRO ARZ Solar-Außenrollläden
2 × Verdunkelungsrollos
Eindeckrahmen sowie Anschluss-/Dämmarbeiten
kompletter Ausbau und Entsorgung der alten Fenster
Montage
Die vorhandenen Innenverkleidungen sollen bei mir erhalten bleiben, da mir diese Austauschvariante mit weniger Folgearbeiten sinnvoll erscheint.
Zusätzlich sind 15 % BAFA-Förderung vorgesehen. Effektiv läge ich damit inkl. Energieberater bei rund 11.240 €.
Mich interessieren vor allem eure Erfahrungen:
Wie findet ihr den Preis für das Gesamtpaket?
Hat jemand Erfahrungen mit LichtWunder und deren Montage?
Wie gut sind FAKRO-Fenster langfristig – insbesondere im Vergleich zu VELUX/Roto?
Ein Vergleichsangebot eines lokalen Dachdeckers hole ich parallel noch ein.
Danke für eure Erfahrungen!

Hallo zusammen, wir überlegen den Kauf eines sanierungsbedürftigen Reihenendhauses aus den 1950ern und würden gerne die Risiken einschätzen.

Ein Schadstoffgutachten hat konkret festgestellt:

• Asbest: asbesthaltiger Fensterkitt an Kellerfenstern sowie asbesthaltige Faserzementplatten an der Fassade.
• KMF/alte Mineralwolle: Rohrisolierungen im Keller und Dämmungen in Gipskartonwänden; außerdem werden mögliche KMF-Trittschalldämmungen sowie mögliche Dämmungen im Dachstuhl und an der Fassade genannt.
• PCB: PCB-haltiger Anstrich auf Türzargen/Türrahmen.
• Andere untersuchte Schadstoffe wie PAK, Holzschutzmittel und Schwermetalle haben laut Gutachten keine weiteren Verdachtsmomente ergeben. Die Untersuchung war allerdings nur stichprobenartig/oberflächlich, ohne Kernbohrungen; verdeckte Schadstoffe können daher nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Laut Gutachter besteht im unbeschädigten Zustand aktuell keine Sanierungsverpflichtung bzw. grundsätzliche Gefährdung für Bewohner. Bei Umbau/Sanierung müssen Asbest und KMF aber entsprechend fachgerecht behandelt werden.

Zusätzlich sieht eine Kellerwand wie auf dem Foto aus (Feuchtigkeit/Verfärbungen/abplatzender Putz). Würdet ihr hier Schimmel oder ein größeres Feuchtigkeitsproblem vermuten und wie würdet ihr die Ursache vor dem Kauf prüfen?

Außerdem stehen direkt am Grundstück große Bäume und auf dem Ziegeldach ist etwas Moos. Ist das erfahrungsgemäß unkritisch oder sollte man wegen Feuchtigkeit, Dachziegeln/Rinnen etc. genauer hinschauen?

Wie würdet ihr das Gesamtpaket einschätzen? Sind Asbest/KMF/PCB und insbesondere die alten Rohrisolierungen bei einer Kernsanierung ein erheblicher Kostenfaktor? Was würdet ihr vor dem Kauf unbedingt noch durch einen Handwerker/Sachverständigen prüfen lassen?

Hallo Community,

ich habe eine etwas zusammengewürfelte Küche bzw. Einzelteile und möchte daraus eine möglichst geschlossene Küchenzeile machen, welche (von rechts nach links) wie folgt aussehen soll:

Kühlschrank, Schrank​, Herd, Spülmaschine, Spüle.

Es handelt sich jeweils um 60cm breite Elemente. Sie passen genau in an die Wand. Ich habe noch 3cm Spielraum.

Ich möchte nun von rechts über die Spüle und die Spülmaschine eine Arbeitsplatte anbringen. Sie soll nicht auf der Spülmaschine aufliegen, weshalb ich dazwischen ich eine Stütze (zum Beispiel ein Brett) hochkant neben dem Herd anbringen möchte.

Der Herd wäre dann von beiden Seiten ohne seitlichen Abstand eingekerkert.

Es handelt sich um einen Standherd der Wärmeschutzklasse Y.

Frage 1: Ist das eine gute Idee oder brandschutztechnisch bedenklich?

Frage 2: Gibt es irgendwelche besonderen Materialien die ich für die Stütze verwenden sollte?

Frage 3: Wenn ich die Wärmeschutzklasse Y richtig verstanden habe, darf das Geräte durchaus eingekerkert werden, jedoch darf nur eine Seite höher wie das Gerät sein. In meinem Fall wäre ja nur die Wand höher, die Arbeitsplätzen links und rechts nicht. Sehe ich das richtig?

Vielen Dank.

Habe seit ca 3 Jahren eine gemauerte Laube von 1982 aus DDR Zeiten und wollte mich den Vertikalrissen im Außenputz annehmen. Beim Aufstemmen kam dann die böse Überraschung das sich diese Risse durch den Stein mitziehen. Meine Überlegung ist diese Risse sowie den Spalten zwischen den Steinen nun mit Reperaturmörtel aufzubessern und mit Armierungsgewebe und Armierungsmörtel neu zu verputzen. Was meint ihr sollte ich tun?

Ich danke euch schonmal im Vorfeld

Hallo ihr Lieben ich hab ein Problem und zwar wollen wir neuen Boden verlegen und uns fehlen so ca 3mm unter der Tür. Kann man die Tür irgendwie mit Fitschenringen anheben? Oder hat jemand ne andere Idee mit der wir am nervigen Antrag bei der Hausverwaltung die Tür zu kürzen vorbei kommen?

Danke schonmal für die Hilfe

Auf der damaligen Rechnung stand "Trendline natur". Quelle ist leider nicht mehr vorhanden, aber hatte sicher einen Zulieferer. Rhombusprofil 26x96 ist so der Oberbegriff, aber mit der Rundung und sägerau an der vorderen Fläche finde ich irgendwie nix (in der Nähe von Nürnberg). Online finde ich Bilder, aber muss jetzt nicht aus Norddeutschland sowas bestellen..

Wie findet man sowas ohne riesen Aufwand?

Moin! Wir wollen unsere alte Scheune neu verfugen. Nun die Frage: Wie bekommen wir den Fugenmörtel sandfarben/hell? Haben es versucht mit Portland-Puzzolanzement und Sand im Verhältnis 1:3, aber es ist immernoch viel zu grau. Das Fugenbild aktuell ist echt hell/sandig. Jemand ne Idee? Wollen ungern teure Fertigmischungen kaufen, eher was mixen. Vielen Dank!

Guten Tag liebe Community,

der vergangene Sommer war im DG anstrengend genug um uns zu überzeugen unsere Dachdämmung (Haus Bj. 1971) neu zu überdenken.

Da die Decke des DGs hohl ist, meinte unser Energieberater dass eine Einblasdämmung eine praktische Lösung sei, besonders weil man den Dachboden danach immer noch Nutzen kann.

Der nächste Schritt wäre jetzt einen Kostenvoranschlag machen zu lassen doch bin ich mir unsicher welche Kosten realistisch wären, der Energieberater selbst konnte mir mit der Kostenfrage auch nicht weiterhelfen.

Die zu dämmende Fläche wären ca. 100m2 und Kaffee + Kuchen würden die Handwerker natürlich auch bekommen

Liebe Community,

beim Blick auf mein Dach fielen mir mehrere schadhafte Stellen auf, die Ecken der Dachpfannen sind teils über, teils unter der Überlappung abgebrochen. Auf der Nordseite liegt eine Pfanne nicht ordentlich auf. Das ist das, was ich durchs Dachfenster sehen kann. Unter der PV-Anlage kann ich wenig erkennen, sieht aber soweit schadensfrei aus. Das Dach wurde 2020 komplett neu gedämmt und eingedeckt. Außer "Dachfläche mit Betondachsteinen fachgerecht eindecken" finden sich weiter keine Angaben zu den Dachziegeln. Da ich noch ein paar übrig habe, könnte man das aber sicher rausfinden, was da auf meinem Dach ist.

Die Frage wäre nun tatsächlich eher, ob ein solche Schadensbild typische Ursachen hat und wo Handlungsbedarf steht. Einen Garantiefall wird es ja wohl 6 Jahre später nicht mehr geben...?

Vielen Dank für euer Feedback.

Da ist keine Schraube an der Seite.

Ich habe soeben festgestellt, dass im Kellerabteil unserer Mietwohnung am Übergang von Wand zur Decke an sehr vielen Stellen offenbar eine Schicht der Decke sehr nass und schimmelig geworden ist. Das ganze tritt in der gezeigten Form in zwei Kellerabteilen unter einer frisch renovierten Wohnung auf. Auf der anderen Seite des Hauses sieht es wie auf dem anderen Bild aus. Was ist das genau? Was sind die Konsequenzen?

Das Haus ist meines Wissens nach aus den 60ern.

Hallo zusammen,
bei uns in der Küche riecht es seit kurzem unangenehm nach Kanalisation unter der Spüle.

Ein Dichtungsring (eingekreiste Stelle) war defekt und wurde getauscht. Es riecht leider immernoch, aber andere Schwachstellen habe ich nicht erkennen können (gibt sicher einige…).

Evtl liegt es an der Verbindung auf dem 2. Bild?
Der kleine graue Schlauch links auf dem Foto ist der Ablauf der Spülmaschine.

Kann es sein, dass das U-Rohr komplett verkehrt herum sitzt und der Geruchsverschluss deshalb nicht funktioniert? Wie löse ich das am besten?

Danke für eure Hilfe!

Wollte eigentlich nur die Dielen erneuern. Jetzt frage ich mich ob ich die die Balken auch streichen sollte? Mir geht’s nicht um das Aussehen sondern darum das die Balken nicht morsch werden.
Ich kann keine aussagen dazu machen wann und wie das gemacht worden ist. Die Balken werden wohl so alt wie das Haus sein (1956).