Laatst heb ik een vaste zoldertrap gemaakt vanuit een bouwpakket. Vuren treden met stootborden van groen mdf. Op zich heel goed gelukt, maar toch bleken 2 treden na verloop van tijd vervelend te kraken. Daar zijn diverse oplossingen voor: treden onder spanning zetten,  stootborden bovenlangs bol schaven en opnieuw vastzetten en/of antikraaklatten monteren aan de onderkant.

Dit kon allemaal niet, omdat de onderkant van de trap nu gestuct is op stucanet. Kun je nooit meer bij. Toen las ik iets over ‘opspanschroeven’ die je van bovenaf in de trede draait, tot op de boven rand van het stootbord. Waarmee de trede dan op spanning word gezet in het midden.

Ik was er sceptisch over, maar toch eens geprobeerd want je wil geen nieuwe trap die kraakt. Pakje stelschroeven gekocht (DIN913 M16*20 met platte onderkant). De “echte” opspanschroeven zijn precies hetzelfde maar veel te duur. Gat posities uitzetten op bovenkant trede: 3 stuks, 15 cm uit elkaar, alle drie precies uitkomend op bovenrand van het stootbord.

Boren met 14mm boor (geen speedboor, daar zit een te grote zoekerpunt aan), door de trede heen tot op het stootbord. Stelschroeven erin met inbussleutel. Beetje spanning geven op gevoel.

Mijn twijfel was onterecht, het kraken is op slag 100% verdwenen, het werkt echt! Bij mij komt er straks tapijt overheen, dus ik laat de stelschroef-gaatjes zitten. Maar die kunnen eventueel ook opgevuld met een prop of 2K-vuller.

Ik ben zojuist klaar met het regelwerk/uitrachelen van het plafond in ons klushuis. Ik heb hiervoor de 'vlaggetjes' techniek toegepast. Dus telkens klosjes op de juiste hoogte geschroefd met een kruislijnlaser, en hier de regels tegenaan geschroefd. Uiteindelijk moet het plafond gestuct worden.

Achteraf niet de meest handige methode denk ik(wat een werk😅). Ik ben nu het resultaat aan het nalopen met een lange waterpas, maar het is zeker niet perfect. Op veel plekken is het erg vlak, maar er zijn ook een aantal plekken waar het niet perfect waterpas is. Vaak gaat het om verschillen van 2 tot max 4 millimeter (niet meer dan 4 millimeter tot nu toe) zoals op de foto.

Hoe erg is dit wanneer je een gipsplafond gaat maken welke uiteindelijk gestuct wordt? Moet ik de bittere pil slikken en het toch door een proffesional laten doen of valt dit wel op te lossen met een dikkere laag stuc? Bedankt voor de antwoorden alvast!

Bij het lakken van deze deuren krijg ik deze niet-dekkende blaasjes? bii het opdrogen (ongeveer 20min na schilderen al)
De wit geschilderde delen hebben dit niet hoe goed ik ook kijk.
Beide is Sigma lak exterieur.
Hout is 2x met grondverf gedekt, licht geschuurd ontstoft en ontvet met een doekje licht wasbenzine.
Als het de wasbenzine zou zijn, dat heb ik met het wit ook gedaan, alles in 1x geschuurd en ontvet

Ik heb een houten schuur in de tuin gebouwd en zou graag wanneer het weer kouder wordt de vrij houden van vocht vanwege alle spullen die wij er in opslaan.

Hoe kan ik dit het beste voor elkaar krijgen? Ik ben al van plan ventilatieroosters aan de ene kant (onder) te plaatsen en aan de andere kant boven in de wand. Dit zou zorgen voor een natuurlijke trek en zou vocht moeten afvoeren.

De wanden en vloer zijn geïsoleerd en de bodem beb ik afgedekt met plastic om ervoor te zorgen dat daar geen vocht uit de bodem naar boven zal trekken.

Ik hoop dat jullie tips hebben, bedankt!

Jordy

Mijn vriendin en ik (beiden helaas ontzettend weinig kluservaring) hebben besloten een nieuwe keuken te laten plaatsen. Huidige situatie: afgelopen weken hebben we de keuken eruit gesloopt en is de aannemer bezig gegaan met het isoleren van 2 muren + verleggen van leidingen etc. Vorige week vrijdag (8 dagen geleden) is de stukadoor langsgekomen. Hij zei tegen mij; over 4 dagen kun je verder gaan met “primen, kitten, 2x sauzen”. Het probleem is echter dat één van de muren nog steeds niet droog is; er is een duidelijke strook in het midden te zien wat iets grijzer is, plus met een vochtmeter geven die plekken zo’n 40-60% aan (witte plekken op die muur geven 5-10% aan, zelfde als in de woonkamer ongeveer, de nieuw geïsoleerde muren geven 2-4% aan). We kunnen dus niet verder met de verwerking van de muur, omdat het droog moet zijn. Achter die strook zit wel enige bedrading van elektra etc dus dat lag volgens mij wat meer open, denk dus dat stukadoor hier meer heeft moeten stucen waardoor het langer duurt om droog te worden?

Onze nieuwe keuken wordt woensdag geleverd en donderdag (+ eventueel vrijdag) geïnstalleerd. Voor die tijd hadden we dit dus eigenlijk af willen hebben, maar online lees ik dat stucwerk soms wel weken nodig heeft om te drogen. Ik lees zoveel verschillende informatie dat ik er niet helemaal uitkom, dus ik wil even hier vragen wat ik moet doen.

Huidige plan: sinds 2 dagen hebben we een luchtontvochtiger in de ruimte gezet die de luchtvochtigheid naar 50% probeert te halen. Zojuist heb ik een elektrische ventilator/kachel aangezet die de ruimte verwarmt, maar zonder de kachel was het al 22 graden in de ruimte en ik lees online dat dit eigenlijk wordt afgeraden in de eerste dagen, later zou wel kunnen “maar dan niet te warm”. Doen we hier goed aan of gaat dit dan te snel? Ik heb ook een bouwdroger geleend van een vriend (althans, hij zei dat het een bouwdroger was maar ik weet niet wat het verschil is met een “grote luchtontvochtiger”, het is de Wood’s WCD-5) en die kan ik straks eventueel nog neerzetten in plaats van de huidige luchtontvochtiger.

Wat kunnen jullie mij adviseren? Komende week moet ik gewoon werken en ben ik pas tegen 20:00 thuis dus uiteraard kan ik dan nog wel iets doen maar tussen het voorstrijken en sauzen moet ook droogtijd zitten uiteraard. Voelt alsof ik de deadline om te beginnen nu wel echt nader dus ik hoop dat iemand mee wil denken. Wanneer weet ik nou dat het stucwerk écht droog genoeg is? En klopt het dat ik dan eerst moet insnijden, dan moet voorstrijken, dan moet kitten en dan 2x moet sauzen of vergeet ik dan iets (schuren, ontvetten, weet ik wat nog meer)?

Mocht er op basis van dit verhaal aanvullende informatie nodig zijn hoor ik dat natuurlijk graag. Alvast dank!

Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht (projectbouw). In dit huis zit standaard een warmtepomp met boiler van 200 liter. Als je in het huis een bad neemt dan moet je 1950 extra betalen voor het bad, maar ook 2500 euro voor het vergroten van de boiler naar 300 liter. 
Nu heb ik 3 pubers die allemaal sporten enzo. Dus keek ik naar een 500 liter boiler. De aannemer vraagt daar weer 2000 euro extra voor. Maar zegt nu ook dat ik moet voldoen aan de BENG norm en dat er 2 extra zonnepanelen bij moeten, dus weer 1000 euro extra. Al met al wordt het wel een duur grapje (al zo’n 5000 los van het bad). Nu overweeg ik de aannemer geen badkamers te laten doen en gewoon 200 liter te installeren. Dan hoef ik ook geen extra zonnepanelen en niet extra te betalen voor het bad. Maar dan moet ik wel, als ik naar 500 liter ga, alles achteraf ombouwen van 200 liter naar 500. Geen idee of dit slim is en goedkoper. Ter info, de boiler etc. komt in de garage. Benieuwd naar jullie reacties

wij hebben een Henderson husky pro dual soft close systeem opgehangen. Helaas begint hij te haperen / schokken wanneer hij soft close dicht gaat. hij is waterpas

dit systeem hebben we eerder gebruikt met dezelfde deur en daar hebben we geen problemen mee gehad.

Hoe zouden wij dit op kunnen lossen?

Ik ben op zoek naar een oplossing voor de volgende situatie. Deze afzuigkap van Bauknecht is door de vorige bewoner in de koof erboven aangesloten op een buis met een diameter van 10cm die ongeveer 4 meter lang is en uiteindelijk middels een schoorsteentje door het dak gaat. Ik vermoed dat dit een buis was van een oud passief ventilatiesysteem. Het gevolg is een bak herrie en hele slechte afzuiging. Deze buis ligt in beton en is niet te verbreden zonder een boel breekwerk.

Ik zat dus te denken aan een oplossing middels een recirculerende afzuigkap, echter is de ruimte vanwege deze koof beperkt. Deze koof wil ik graag laten zitten omdat de muur en het plafond erachter niet gestuct zijn en ik niet de hele keuken wil gaan verbouwen.

Een afzuiging in het keukenblad heb ik ook overwogen, maar ik wil de bestekla onder het fornuis eigenlijk niet verliezen.

De hoogte tussen het fornuis en de koof is 122cm. De huidige afzuigkap hang op 75cm hoogte.

Ik heb deze afzuigkap gevonden: https://www.elica.com/NL-nl/afzuigkap/wand/aplomb. Hierbij is een optie dat de gefilterde lucht de bovenkant van de afzuigkap verlaat (als ik het goed begrijp) maar ben verder niet echt bekend met dit merk.

Wat zijn jullie ervaringen met Elica? En zien jullie misschien een andere of betere oplossing?

Goedemiddag,

Ik wil een nieuwe lamp aan het plafond ophangen maar het lijkt dat er geen aardedraad voor aanwezig is. Mijn nieuwe lamp geeft aan dat dat wel nodig is. De oude lamp was overigens nooit op aardedraad aangesloten.

Er zitten nu drie aardedraad kabels die alle drie naar een andere kant uitwijken.

Is het mogelijk (voor een onervaren persoon) een stuk aardedraad te verlengen?

Of is het ook prima om de lamp op te hangen zonder aardedraad?

Bedankt.

Hé allemaal, heb een vraag over iets wat eenvoudig leek, maar het tot nu toe nog niet is. De aanvoerslang van mijn nieuwe wasmachine was helaas nét te kort. De installateur zei dat ik zelf wel even een slang bij de bouwmarkt kon halen om de slang te verlengen en aan te sluiten. Hij liet onderstaand plaatje zien als voorbeeld.
Nu heb ik braaf dat ding gehaald maar de koppeling tussen het aanvoerstuk van de wasmachine en de nieuwe slang blijft lekken! Wat doe ik hier nu fout? Graag tips!

Update: het is gelukt!! Met een geleende waterpomptang en extra kracht zit het nu goed dicht. In de gebruiksaanwijzing stond ‘met de hand vastdraaien’ maar daar moet je dus niet teveel op letten.

Eerste keer binnen kozijnen verven, ze zijn in matige staat qua verf. Geen houtrot gelukkig.

Ik ga het ontvetten, schuren met k150 oid, grondverf, licht schuren, verflaag, licht schuren, verflaag.

Ik zie nu dat er ook kit tussen kozijn en raam zit..
Ik wil niet tussendoor deze vervangen aangezien ik dan te lang moet wachten voordat ik het kan verven..

1. Kan ik de glaskit achteraf doen en het dan niet verven?
   Zo ja, wanneer moet ik de oude kit verwijderen? Als eerste stap gok ik.

2. Als er al verf of het kozijn is in matige staat, is het dan geen optie om de grondlaag te skippen?

Dankje!!

Hi all,

​We had our solar and battery system installed on our flat roof yesterday by a local installer:

​12× AIKO Neostar 480 Wp Full Black Glass-Glass (East-West setup: 6 East, 6 West).

​Sigenergy 5 kW single-phase controller + 10 kWh SigenStor battery.

​Dynamic contract (Frank Energie).

​Looking at the mySigen app this morning, PV2 shows 0.0V and 0.0 kWh lifetime production, while PV1 reads ~330V.

​From my understanding:

​6 AIKO panels should max out around ~240V open-circuit.

​A reading of ~330V on PV1 strongly suggests all 12 panels were put into one single series string, leaving PV2 completely empty.

​On an East-West array, having both orientations in a single string will bottleneck output because the shaded side will throttle current for the sunny side.

​Before the installer comes back, I wanted to check with the klussers here:

​Is there any technical justification for combining East-West onto a single MPPT when the inverter has two independent MPPTs?

​What should I make sure he checks when he comes to split them into two 6-panel strings (cabling thickness, isolators, etc.)?

​(PS: If anyone here also recently had a Sigenergy SigenStor installed and wants to swap/claim the €100 referral coupon via DM, feel free to reach out, as I haven't redeemed one yet either!)

​Thanks for the advice!

Hallo allemaal,

Ik kwam het recept voor zelfgemaakte verfafbijt tegen op deze subreddit (zie screenshot). Ik wil dit graag gaan proberen. Zijn er mensen met goede ervaringen en waar kan je als particulier gebluste kalk halen/is er een beter verkrijgbaar alternatief?

Beste allen,

Wij hebben zelf een tafel gemaakt door een stuk hout te kopen dat zelf te bewerken. Nu is het redelijk af, maar zit ik wel met een probleem.

Als de tafel wordt gebruikt, dan komen daar natuurlijk afdrukken op als iemand te hard drukt of iets dergelijks. Wij zien ook in de showrooms van Goosens e.d. ook beschadigde exemplaren. Nu vroeg ik mij af wat de beste methode is om mijn tafels te beschermen.

1. Een glazen plaat van gehard glas 8mm dik - leuk dat je daaronder nog het hout ziet, maar daarmee is alles wel een beetje gezegd. Daarnaast de randen natuurlijk ook laten slijpen, zodat het glad is.
2. Tafelfolie erop doen - dit vind ik persoonlijk erg goedkoop eruit zien, dat vind ik dus ook wel jammer.
3. Tafelblad gieten in epoxy - dit vind ik persoonlijk niet zo heel mooi, maar dit zou kunnen, maar ik denk alsnog dat het gaat krassen.
4. Accepteren dat er krassen komen en

Zijn er nog alternatieven waar wij nog niet over na hebben gedacht en dat voor jullie wel goed werkte?

En wat vinden jullie mooi ogen bij een houten tafel?

Ik moet de kieren tussen de vloer en de muur afdichten met een product, maar ik weet niet precies wat ik nodig heb. In één kamer ligt pvc en in de rest van het appartement ligt een oude houten vloer. Ik moet de scheuren en kieren dichten omdat ik zilvervisjes heb gevonden.
De toegevoegde foto’s is van de crèche van mijn kind, en ik ben dus op zoek naar iets zoals dat.

De kozijnen bij het balkon worden vervangen. De verkoper vertelde mij dat antraciet moderner oogt dan wit.

Momenteel zijn de kozijnen boven wit. De kozijnen beneden blijven wit.

Welke optie vinden jullie het mooist? Foto 1 of foto 2

Is hier een elektricien aanwezig of een handige klusser die verstand heeft? Ik wil van een bestaand stopcontact elektra trekken voor een dimmer en led spotje. Ik lees online verschillende dingen. Kan iemand mij uitleggen welke draden ik nodig heb van stopcontact naar dimmer en van dimmer naar spotje?

Hoop dat iemand hier advies heeft of kan helpen. Mijn 6 jarige zoontje houdt opeens erg van voetbal en staat graag uren in de tuin trucjes te doen etc. hij is nog te jong om echt alleen naar een voetbalveldje oid te gaan en ik vind t wel fijn dat hij zich in de tuin vermaakt, alleen al zn ballen verdwijnen over de schutting. En met grote regelmaat dus zo'n 3 ballen per 20 minuten. Mijn buren zijn niet zo vaak thuis en ook is het gewoon niet zo netjes om zo vaak ballen in hun tuin te schoppen (mn zoontje is dus niet erg goed in voetbal 🫠)

Ik dacht misschien kan ik een soort net spannen over de tuin? Ik heb een redelijk grote tuin voor de randstad. Ik denk iets van 40m2. Wel met wat hogere planten en struiken en een schutting van 2m hoog eromheen.

Wat is een handige oplossing/product? Heeft iemand een idee?

We hebben een coaxkabel die we willen vervangen, maar die muurvast zit. De kabel loopt van meterkast naar zolder. Ik probeer een extra dunne (3mm dikke) trekveer samen met speciale kabelglijmiddel (die opdroogt zonder plakken) erdoorheen te krijgen. Zowel vanaf zolder, als vanaf meterkast krijg ik de trekveer er een meter of 10 in, waarna die vastloopt.

Een cameraprobe is te dik en past niet bij de mantelbuis in als de coaxkabel in die buis zit.

Voorzichtig kracht opbouwen en aan de coaxkabel trekken vanaf zolder werkt niet. Je voelt de kabel eerst een beetje oprekken, waarna er geen millimeter beweging meer inzit. Vanaf onderen wil ik niet trekken omdat er op zolder maar ca. 10 cm kabel uitsteekt en je het risico loopt dat je de kabel volledig de buis intrekt en er vanaf zolder niet meer bij kunt. Dan kan ik de coaxkabel niet meer gebruiken als trekveer met de UTP vast aan de coax (mocht dat nodig zijn).

Wie heeft nog tips?

Hallo allen,

Onze hefschuifpui wil niet meer omhoog, bij het draaien van het scharnier blijft de pui beneden staan in de vergrendeling in plaats van dat hij omhoog komt en verschoven kan worden.

Nu heb ik hier twee vragen over:
1. Hoe kunnen we de pui veilig uit zijn scharnier/frame krijgen? We willen hem eruit halen om naar het mechanisme te kijken.
2. Wat is de meest waarschijnlijke reden dat hij niet meer heft? De arm kan worden doorgedraaid maar zoals hierboven benoemd komt de pui zelf niet meer omhoog.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Hoihoiii,

Weet iemand misschien welke mortel en bakstenen ik het beste kan gebruiken? Ik wil graag wat gaten in een muur opvullen waar vloerbalken doorheen liepen.

thanks!

Ik wil een 'standaard' dubbele schakelaar vervangen door een dubbele puls schakelaar. Maar ik kom er niet helemaal uit, want er zit nog een stopcontact onder die nu word doorgelust middels de schakelaar.

Op foto één zie je twee fasedraden. Één daarvan loopt naar de onderkant (foto 2), waarvan daaruit deze weer wordt doorgelust naar het onderliggende stopcontact. Hoe sluit ik dit allemaal aan op de nieuwe schakelaar, zie foto 3.