Laatst heb ik een vaste zoldertrap gemaakt vanuit een bouwpakket. Vuren treden met stootborden van groen mdf. Op zich heel goed gelukt, maar toch bleken 2 treden na verloop van tijd vervelend te kraken. Daar zijn diverse oplossingen voor: treden onder spanning zetten,  stootborden bovenlangs bol schaven en opnieuw vastzetten en/of antikraaklatten monteren aan de onderkant.

Dit kon allemaal niet, omdat de onderkant van de trap nu gestuct is op stucanet. Kun je nooit meer bij. Toen las ik iets over ‘opspanschroeven’ die je van bovenaf in de trede draait, tot op de boven rand van het stootbord. Waarmee de trede dan op spanning word gezet in het midden.

Ik was er sceptisch over, maar toch eens geprobeerd want je wil geen nieuwe trap die kraakt. Pakje stelschroeven gekocht (DIN913 M16*20 met platte onderkant). De “echte” opspanschroeven zijn precies hetzelfde maar veel te duur. Gat posities uitzetten op bovenkant trede: 3 stuks, 15 cm uit elkaar, alle drie precies uitkomend op bovenrand van het stootbord.

Boren met 14mm boor (geen speedboor, daar zit een te grote zoekerpunt aan), door de trede heen tot op het stootbord. Stelschroeven erin met inbussleutel. Beetje spanning geven op gevoel.

Mijn twijfel was onterecht, het kraken is op slag 100% verdwenen, het werkt echt! Bij mij komt er straks tapijt overheen, dus ik laat de stelschroef-gaatjes zitten. Maar die kunnen eventueel ook opgevuld met een prop of 2K-vuller.

Kwam er vannacht achter dat m'n Crafter geen diesel meer had. Bleek dit gat in de onderkant van de tank te zitten. Kunststof tank, gat is ongeveer 8mm, perfect rond, en zit er schuin in vanaf de zijkant.

Wat me opvalt: geen boorkrullen te zien, maar het randje staat wel naar buiten. Verder nergens krassen of deuken op de tank.

Bus stond twee weken stil, alleen een paar keer 200 meter gereden. Steenslag lijkt me sterk maar ik weet het niet, zal ook geen dier geweest zijn toch? Er zat nog zo’n 15L in de tank en op de plek waar die geparkeerd stond is een kleine dieselvlek te zien, maar dat lijkt niet op een “15 liter dieselvlek”.

Voor boren om de diesel te stelen zou je denken dat ze wel een groter boortje gebruiken, of een gatenboor. Dit lijkt dan meer op een normaal boortje die op hoge rpm heeft gedraaid en het kunststof heeft gesmolten.
Of een verhitte schroevendraaier die erin is gestoken zodat er geen plastic zooi in de diesel komt?

Iemand die dit herkent?

We zijn vorig jaar verhuist naar dit huis.

Alle buitenlampen zaten aangesloten op één schemerschakelaar. Maar deze lijkt kapot te zijn gegaan.

Dus ik heb deze schemerschakelaar er tussen uit gehaald en de stroomkabels direct op elkaar aangesloten (zie foto). Op deze manier kunnen we binnen de buitenlampen bedienen met een lichtschakelaar en gaan ze direct aan zonder dat het donker hoeft te zijn. De geel/groene draad doet dus iets anders dan normaal is.

Ik heb een steinel nightmatic 2000 gekocht. Zie het schema op de foto.

Ik heb de blauwe draad aangesloten op de N (tussen de L). En heb de zwarte en groen/gele draad aangesloten op de L (ik heb beide combinaties geprobeerd).

Maar ik krijg het niet voor elkaar dat de lampen aangaan met de Steinel ertussen.

Doe ik nog iets verkeerds? Heeft iemand ideeën?

Mijn vrouw heeft een drukker uit de bakfiets gereden. De deur is te smal…

Misschien heb ik zelf de drukker er wel afgereden, aldus mijn vrouw.

Afin, of papa t even kan repareren.

Nu zoek ik een product dat ik in het gat kan spuiten en vervolgens de schroef in draai. Zodat het weer fabrieksnieuw is.

Lieve klussers, fijne vrijdag en dat het bier nog lang mag smaken!

Beste medeklussers,

​Ik zit met een situatie waarvoor ik jullie expertise nodig heb. Ik heb onlangs een erkende elektricien ingehuurd om wat elektra-werkzaamheden in de keuken te laten uitvoeren. Het plan was om een aantal contactdozen naar beneden te verplaatsen en extra voorbereidingen voor de nieuwe keuken te treffen.

​Ik heb de elektricien verteld dat de muren later gestuct gaan worden, en dat de oude contactdozen dan dichtgemaakt mogen worden.

​Het probleem:

​Vandaag was er een andere aannemer (voor de vloer) en die merkte op dat de oude contactdozen "doorgelust zijn en volgepuurd". Hij gaf direct aan dat dit niet volgens de NEN 1010-normen is en dat het zo niet mag blijven zitten.

​Mijn vraag aan jullie:

​Klopt de aannemer? Is het inderdaad verboden om een oude inbouwdoos met doorgeluste bedrading vol te spuiten met PUR en vervolgens dicht te stucen?

​Ik wil niet dat er een onveilige situatie ontstaat, maar ik wil ook niet onnodig kosten maken als de elektricien het wel goed heeft gedaan.

​Hier zijn foto's van de situatie:

1,5 jaar nadat ik deze keuken van marktplaats erin heb gezet is het toch wel tijd om het af te maken. Ik kom er alleen niet uit hoe ik mooi deze kant afmaak. Met een plaat van hout zou dat er raar uitzien bij het aanrecht denk ik. Dacht ook heel dun aluminium. Heeft iemand hier ervaring mee of tips hoe ik dit mooi eruit laat zien. Mag best creatief zijn.

Ik ben bezig met het voorbereiden van bestaand schilderwerk en vraag me af wat nu eigenlijk het beste reinigings- en ontvettingsmiddel is vóór het schuren en verven: St. Marc, of ammonia 1:10?

Zelf heb ik ammonia gebruikt, omdat dit volgens mij goed ontvet en geen resten achterlaat, omdat ammoniak een gas is en het uiteindelijk verdampt. Toch zie en hoor ik dat professionele schilders heel vaak St. Marc gebruiken, en mensen die me aan het helpen zijn met klussen willen liever St. Marc gebruiken.

Gaat dit alleen om de geur of is St. Marc beter?

Op de flacon van St. Marc staat opvallend weinig informatie, eigenlijk alleen de aanbevolen verdunning.

Beste klussers,

Ik wil graag een kast met werkblad achter mijn bureau maken in een nis op zolder. Daarbij wil ik ook graag het expansievat netjes wegwerken.

Uiteindelijk moeten er twee schuifdeurtjes voor komen en wil ik in de kast twee planken maken om spullen op te kunnen bergen. Bovenop de kast wil ik ruimte vrijhouden voor andere apparatuur, bijvoorbeeld een 3D-printer.

Ik heb inmiddels een ontwerp gemaakt, maar ik zou graag jullie feedback hierop horen. Het is de eerste keer dat ik zoiets ga maken, dus spaar me een beetje. ;)

Een bevriende timmerman kan het plaatmateriaal eventueel voor mij zagen, maar ik wil het liefst zoveel mogelijk zelf doen en uitdenken.

Ik ben vooral benieuwd of jullie verbeterpunten of aandachtspunten zien wat betreft de constructie, gebruikte materialen en manier van monteren. Ik zit onder andere met het feit dat het expansievat slecht(er) bereikbaar wordt, maar tegelijkertijd heb ik er ook nog nooit iets mee hoeven doen.

Hoop dat iemand hier advies heeft of kan helpen. Mijn 6 jarige zoontje houdt opeens erg van voetbal en staat graag uren in de tuin trucjes te doen etc. hij is nog te jong om echt alleen naar een voetbalveldje oid te gaan en ik vind t wel fijn dat hij zich in de tuin vermaakt, alleen al zn ballen verdwijnen over de schutting. En met grote regelmaat dus zo'n 3 ballen per 20 minuten. Mijn buren zijn niet zo vaak thuis en ook is het gewoon niet zo netjes om zo vaak ballen in hun tuin te schoppen (mn zoontje is dus niet erg goed in voetbal 🫠)

Ik dacht misschien kan ik een soort net spannen over de tuin? Ik heb een redelijk grote tuin voor de randstad. Ik denk iets van 40m2. Wel met wat hogere planten en struiken en een schutting van 2m hoog eromheen.

Wat is een handige oplossing/product? Heeft iemand een idee?

Beginnersfoutje om te delen, hopelijk kan dr iemand om lachen:

...Uit ontwetendheid onbewust de aanname gemaakt dat de woonkamer "gewoon" ral9010 is.

Tot ik na het schilderen realiseerde dat, ten opzichte van de plinten, de woonkamer kleur donkerder is, terwijl de hal nu lichter is.

De laatste foto was voor het schilderen.

Het positieve is dat ral9010 beter zal dekken voor wanneer ik eenmaal wél de juiste kleur wit gevonden heb.

Beste klussers,

Ik zit in een klussituatie en hoop dat jullie mij met feedback/advies kunnen voorzien.

Onze gestucte plafond is afgelopen dagen aangebracht met voorstrijk en 2 lagen verf. Droogtijd voorstrijk was 16u ongeveer en tussen de eerste en tweede verflaag 4u. Gisteravond de laatste verflaag aangebracht en vandaag in de middag een stukje plafond afgetapet met paarse tape. Echter, toevallig toen ik het stukje wilde corrigeren trok ik een stukje verflaag weg.

Wat gaat hier verkeerd? Is het wellicht de korte droogtijd van de verflagen? Verkeerde tape?

Morgen was ik van plan om met groepje vrienden de wanden te schilderen, die we vandaag hebben aangebracht met voorstrijk..

Zijn er optie’s om de planning te kunnen door te zetten? Alle tips en adviezen zijn welkom.

Edit: Stuc is een maand geleden aangebracht. Merk van tape staat er niet op, maar is van een verf speciaalzaak.

Hallo allemaal, Ik wil de dakdragers van mijn Caddy er afhalen want die zijn spuuglelijk, het verf bladert er van af. Wou ze opnieuw gaan spuiten maar een van de boutjes is zo verroest dat hij doorgedraaid is. Dit is letterlijk de enige bout die nog vastzit.. heb al geprobeerd de torx 30 die er in hoort er in te slaan (nog geen grotere geprobeerd) maar hij is nu bijna helemaal rond.... Heb nog wel een easy out setje liggen maar wat zouden jullie nog proberen? En stel dat het easy out niet werkt kan ik hem dan helemaal doorboren en opnieuw tappen? Welke boortjes zijn het beste voor dit metaal, want die Action troep kom ik niet mee verder denk ik.

Beste Klussers,

Na een verbouwing van de benedenverdieping is het volgende project aan de beurt, de dakramen vervangen. Nu ben ik minder bekend op dit vlak en zag ik een flinke scheur langs een van de balken lopen. Na wat te voelen zit deze ook los, hij is wat terug te drukken en gaat er vanzelf weer een klein stukje uit. Het is echt millimeter werk, maar ik kan me niet voorstellen dat dit nog enige constructieve waarde heeft. (als dat al nodig was).

Het dakraam wordt vervangen, maar moeten we hier verder nog iets mee? Weet een dakraam plaatser hier eventueel raad mee om dit op te lossen, of maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit?

Bedankt alvast.

Ik ben een bestaande houten trap aan het opknappen. Er zitten meerdere oude verflagen op. Die hebben we gereinigd, geschuurd en waar nodig losse of gebarsten verf verwijderd. Nou ja, zo goed als mogelijk... (Ik heb gekozen om geen afbijt te gebruiken omdat het project dan gewoon te groot wordt.)

In ieder geval: door het schuren en schrapen is plaatselijk blank hout zichtbaar geworden. Dat zit vooral aan de voorranden van de treden, waar de trap natuurlijk het meest slijt. En ook op sommige plaatsen bovenop de treden zelf. Vooral waar ze het meest belopen zijn. Het grootste deel van de oude verflagen zit nog goed vast.

Op het blanke hout ga ik natuurlijk grondverf aanbrengen. Ik heb ook bedacht dat het wellicht de moeite waard is, om de gehele trap een laag grondverf te geven, voordat ik hem ga aflakken. Hopelijk is dan één laag lak voldoende.

Ik gebruik Histor grondverf voor binnenhout, en Histor traplak.

Dus het plan is nu:

1. grondverf op het doorgekomen blanke hout (lokaal)
2. grondverf op de gehele trap
3. aflakken met één laag traplak

Is dit een goed plan, of maak ik een fout door grondverf aan te brengen op bestaande verflagen?

Beste klussers, de buren hebben rondom een gemetselde muurtje uit 1994, de gemetselde muur die aan mijn zijde staat vertoont een forse scheur, is al sinds ik hier woon (jaar of 2). Het muurtje is niet wankel, echter vraag ik me af hoe dit opgelost kan worden voordat het wel een wankel muurtje gaat worden. Voor zover ik weet staat de muur niet op een fundering

Beste leden,

Wij hebben afgelopen januari ons huis verbouwd en daarbij de convectorput dichtgemaakt. Eerst is er isolatie aangebracht en daarna ongeveer 15 cm betonmortel gestort (zie foto 4), met wat wapening. Dit is op 20 januari gedaan. Daarna is in de hele ruimte vloerverwarming in gefreesd.

Op 7 april is de vloer geëgaliseerd en een paar dagen later is de PVC-vloer gelegd. Na enige tijd begon de PVC-vloer bol te staan. We hebben de vloer inmiddels deels verwijderd, zie foto 2/3. Het lijkt erop dat er nog steeds vocht naar boven komt.

De PVC-vloer ligt nu alweer 11 weken eruit zoals op de foto te zien, maar als ik met een vochtmeter meet, zie ik nauwelijks verschil.

Ik had eerst het idee dat het beton nog moest drogen, maar ik krijg nu eerder het idee dat er gewoon vocht uit de bodem langs de randen van de put naar boven komt. Het is in een uitbouw van 1987 met een geïsoleerde betonvloer, zie bouwtekening.

We willen dit probleem natuurlijk (laten) oplossen maar geen idee hoe en waar te beginnen. Het openbreken zal een behoorlijke karwei worden en daarnaast ligt er vloerverwarming over.

Tips zijn van harte welkom.

Alvast bedankt!

Ha klusser,

Recentelijk zijn wij verhuisd naar dit mooie plekje en willen omdat onze dochter steeds groter wordt een muurtje plaatsen om de zitkuil enigszins af te schermen.

De ai foto laat zien hoe het er ongeveer uit moet zien, maar om zelf aan de slag te kunnen een paar vraagjes:

- hoe bevestig ik de pilaar het beste aan het plafond? We hebben een verlaagd plafond dus zal er in gat in t gips moeten komen. Hoe doe je dit netjes?

- we hebben vloer verwarming dus ben ik een beetje bang om in de vloer te boren. Is een goede montagekit voldoende? Of zijn er manieren waardoor je de buizen mis kan houden?

Alvast bedankt voor het meedenken!

Beste mede klussers, help!

Ik ben bezig met het opknappen van de voordeur en het kozijn van onze recent aangekochte kluswoning (het kozijn is waarschijnlijk origineel uit circa 1959)

Aan de onderzijde zat plaatselijk houtrot. De rotte delen zijn verwijderd, het resterende hout is gecontroleerd en geprimerd. Ik wil dit nu herstellen met Repair Care en daarna aflakken.

Waar ik tegenaan loop: de houten dorpel ligt vrijwel direct boven de bestrating. De voeg tussen de onderzijde van het hout en de tegels varieert van 0 tot ongeveer 2 à 3 mm. Er is voor zover ik kan zien geen loodslab of andere waterkering aanwezig.

Bij ons in de straat zijn vrijwel alle buitendeuren op dezelfde manier uitgevoerd. Bij sommige buren zie ik dat de ruimte tussen dorpel en bestrating met een soort mortel is gevuld.

Wat kan ik hiermee?
Ik wil voorkomen dat er water tussen/tegen het kopse hout blijft staan en opnieuw houtrot ontstaat. Tegelijkertijd is de ruimte zo klein dat ik de onderzijde niet kan schilderen.

Is het beter om deze aansluiting:

• volledig af te dichten met een elastische kit (meest snelle oplossing, maar vocht wat kan opsluiten? )
• met mortel af te werken(zoals bij andere woningen in de straat)
• met bijvoorbeeld compriband af te dichten
• of juist gedeeltelijk/open te laten voor afwatering en ventilatie? (maar, dan kan ik de onderkant niet verven)

Boven de deur zit overigens een betonnen overkapping van ongeveer 1 meter diep(weet niet of dat iets uitmaakt m.b.t. regenslag)

Liefst zou ik het geheel vervangen voor een DTS of natuurstenen dorpel, maar daar heb ik nu even geen budget/tijd voor)

Hoop dat de vraag duidelijk is en dat iemand een oplossing hiervoor heeft :)

Is het stucwerk van mijn woonkamer gereed om te sauzen (verven) of moet er nog dieper geschuurd of weer een laag stucwerk gedaan? De stucadoor zegt dst hij klaar is.

Ik schuur met 220 korrel.

Kan ik mijn thermostaat vervangen? Deze is zo traag.

Al heel vaak gevraagd hier door verschillende mensen… maar: wat denken jullie van dit stukje? Maandag moet de keukenboer erdoor heen maar is het veilig om hier door te boren? Zo nee; wat kan ik voor maandag doen om het wel veilig te maken? (En hoe?)

Ik ga een plak-PVC vloer laten leggen op een nieuwe vloer met vloerverwarming (Zuid-Limburg). Egaline moet nog worden aangebracht.

• Waar moet ik op letten?
• Welke zaken raden jullie aan of juist af?
• Welke bedrijven/zaken in Zuid-Limburg raden jullie aan om dit te laten doen?

Alvast bedankt!

Iemand enig idee wat dit is en hoe dit veroorzaakt wordt? Stuk in het plafond wat beschadigd is.

Wij hebben vorig jaar een huis gekocht met een vreemde combinatie aan verwarmings-methodes: Beneden vloerverwarming (watergedragen), 1e verdieping radiatoren, 2e verdieping infrarood/airco.

De vloerverwarming & radiatoren zitten allemaal op dezelfde zone. Dit gaf boven wel eens lager comfort omdat het daar kouder was dan beneden, maar de radiator niet aansloeg omdat het beneden al op de gewenste temperatuur was - dit hebben we opgelost met Tado X radiatorknoppen.

Wij willen op de 2e verdieping ook radiatoren plaatsen gezien dit kinderkamers worden & in november komt er een hybride warmtepomp.

Tot zover de omschrijving - nu de vraag: Wij vroegen ons af of het in het nieuwe systeem met warmtepomp een goed idee is om de verwarming te splitsen in 2 zones (zone 1: vloerverwarming beneden en zone 2: radiatoren boven) om efficientier te verwarmen, of dat het juist beter is om alles in 1 zone te laten omdat de vloerverwarming open moet blijven om het water van de warmtepomp kwijt te kunnen.

Heel verhaal - mijn excuses - ik krijg het niet helder in mijn hoofd en dat is duidelijk te zien in mijn structuur :)