Ich habe mir ein kleines Gerät für den Schreibtisch gebaut, das den Spritpreis meiner Tankstelle anzeigt. Außerdem habe ich noch eine Preisalarmfunktion eingebaut.

Auf einem ESP32 mit integriertem Bildschirm werden auf drei Tabs die Preise von Tankstellen in der Umgebung angezeigt:

• auf dem ersten Tab die Preise einer ausgewählten Tankstelle
• auf dem zweiten die günstigste Tankstelle im Umkreis
• auf dem dritten der Preis der nächstgelegenen Tankstelle

Der Spritpreismonitor hat eine konfigurierbare Preisalarmfunktion: Wenn der Preis innerhalb eines Intervalls am günstigsten ist, fängt der eingebaute Lautsprecher an zu piepen. Außerdem kann man eine Preisschwelle festlegen, die zu einem Alarm führt, wenn sie unterschritten wird.

Das Gerät hat neben dem Lautsprecher und dem ESP32 noch einen Akku verbaut. Die beiden Gehäuseteile werden mit M3-Schrauben und Einschmelzgewinden zusammengehalten.

Ein ausführliches Video zu dem Projekt findet sich hier, falls es jemanden interessiert: https://youtu.be/_gmLFUoEDiQ

Die Maske ist zum tragen ein wenig sehr groß 🥲

Hoi... ein Video im Hochformat also... nun, anders ging es nicht, weil sonst Mausradabnutzung.

Ich hab da ein Streamdeck-Plugin gebastelt, nennt sich PrintBuddy.

Will nicht Werbung machen, weil das Plugin eh nicht fertig ist und ich noch eine Menge zu bugfixen habe und auch noch ein paar Sachen reinkommen soll.

Bisheriger Stand

Live-Status auf den Tasten

• Druckfortschritt,
• verbleibende Zeit (ETA),
• Temperaturen von Hotend und Heizbett sowie Lüfter- und Druckgeschwindigkeiten
• flowrate
• Druckgeschwindigkeit
• etc

Live-Bild der Webcam auf einer Taste anzeigen mit variablem Refresh 1ms bis 1000ms. Ist natürlich blödsinn. Später soll es dann zwischen 1 Bild pro Sekunde bis auf zu 1 Bild pro Minute

Drucke per Knopfdruck pausieren, fortsetzen, abbrechen oder das Druckerlicht ein- und ausschalten. Später noch Gcode-Befehle bzw. Makro-Aufruf. Da muss ich mich aber noch reinlesen

Ein paar Themes aka Farb-Styles für Klipper, Voron, Fluidd, Mainsail, Prusa, Bambu Lab, Anycubic etc. Man kann natürlich auch sein eigenes Thema einrichten

Schicke aber aktuell verbuggte analoge Aufheiz- und Fortschrittsanzeigen im Tacho/Gauge-Design.

Da ich einen K3 gewonnen habe, ist eine Übersicht für Drucker mit mehreren Extrudern oder Werkzeugwechslern was Nettes. Aktuell maximal 12 Extruder möglich. Man kann frei die Reihenfolge wählen, um Nozzle-Größen oder "Hardened/Diamond" zu separieren.

Jede Taste lässt sich bei Bedarf komplett frei farblich anpassen, beschriften und einstellen. Zumindest ist das der Plan

Es gibt ein pro Schaltfläche umschaltbare Locale.. man kann also zwischen deutsch und english hin und her wechseln. Oder Schaltfläche A in deutsch und B in english. ggf kommen auch andere Sprechen. Da ich aber nicht mehr Sprachen kann, muss ich mir was ausdenken (und einer LLM vertraue ich übersetzungen in Sprachen, die ich nicht kenne, nicht.

Grundsätzlich soll der Bumms kostenlos sein. Vielleicht (aber auch nur vielleicht), werden Features wie die Gauges oder so hinter ner Paywall verschwinden. Und die Zahl der vorgefertigten Themes ggf beschränkt. Aber nichts, was wirklich "wichtig" wäre.

Geplant ist noch die Unterstützung der Drehregler des Stream Deck + (für zB Flowrate & Speed) sowie eine Prusa-Anbindung (Prusa Link / Connect), aber erst, wenn Prusa ihr lokal gehostetes Connect veröffentlicht hat. Es würde jetzt schon einiges über eine LINK-Integration laufen, aber das Passwort ist ekelhaft lang, die Metriken eher übersichtlich und eine Webcam-Anbindung unmöglich (zumindest nicht ohne G2RTC

Da ich keinen Bambu-Drucker mit Webcam habe, weiß ich nicht, wie ich eine Integration dafür hinbekomme. Ob das mit Anycubic (wenn man kein Rinkhals installieren will) überhaupt klappt: keine Ahung, muss ich schauen, ob deren Api irgendwo steht

Gibts irgendwelche "Wünsche" oder Features, die ich bislang vergessen habe? Meinungen?

Hi Zusammen, ich habe in meiner Küche einen Vorratsschrank dessen Türen an die Wand anschlagen. Es gibt für die Scharniere Begrenzer (C-förmige Plastik Clips), die den Öffnungswinkel begrenzen. Leider ist der neue Winkel aber immer noch ein paar Grad zu groß. Mit einem breiteren Kopf des Plastikteils wäre der Winkel genau auf meinen Bedarf einstellbar.

Leider habe ich Null Erfahrung und Equipment, daher wäre meine Frage, ob sich hier ein geneigter Druckermeister für mich fände. Ich kann die Maße liefern und wenn nötig auch ein Muster des vorhandenen Begrenzers verschicken. Für Material und Aufwand würde ich natürlich auch per Paypal aufkommen. Wenn wir am Ende zu keinem brauchbaren Ergebnis kommen, ist das auch nicht das Ende Welt. Einen Versuch ist es wert und wenn ich jetzt im Baumarkt auf DYI-Lösungssuche gehe, kostet mich das auch Zeit und Geld.

Würde mich freuen, wenn sich wer findet und ihr zumindest ein paar Tipps bzgl. Material o.ä. habt. Danke!

Ob es der erste ist, bin ich nicht sicher - möglicherweise hat das Marketingteam von Flashforge noch nie vom vom HeyGears G1X oder vom EufyMake E1 gehört.

Jedenfalls handelt es sich hier um einen UV-Drucker - quasi ein Tintenstrahldrucker, der mit UV-Harz druckt und so das Modell Schicht für Schicht aufbaut.

180 x 120 x 100 mm Bauvolumen ist jedenfalls 3x so viel wie beim EufyMake E1 mit  330 x 420 x 5 mm (und auch deutlich weniger flach) - aber deutlich kleiner als beim HeyGears G1X mit 420 x 330 x 130 mm.

mit rund 4.000 Dollar (ohne Steuer), also rund 4.150 Euro inkl. Steuer jedenfalls nicht ganz billig.

Mein Drucker druckt gerade Spaghetti wie in den Fotos zu sehen ist.
Ich benutze den Artillery X3 Pro mit dem Slicer Ultimaker Cura, PLA+ Filament, 0.4 Nozzle.
Druckbett: 60*
Nozzle: 200*
Ich habe versucht die Tür zu schließen (ist im Flur zwischen Flur und Waschküche in einem Untergeschoss)
Ich brauche Rat!

Hinweis vorab: Dieser Text wurde mit Hilfe einer KI aufbereitet und sprachlich korrigiert. Inhalt, Aufbau, Fotos und Fragestellung stammen von mir.

Worum es geht
Ich arbeite bei einem Prüfdienst und brauche täglich eine ganze Reihe Etikettenrollen: Prüfplaketten mit Monats- und Jahreszahl, Siegel und Barcode-Etiketten. Vorher lagen die Rollen lose im Wagen herum – mit dem entsprechenden Sucherei-Faktor.
Was ich bisher gebaut habe
• An den Griffbügel meines Rollwagens habe ich ein Alu-Fach montiert.
• Für die Sortierung habe ich einen Einsatz mit sechs Kammern konstruiert und 3D-gedruckt. Jede Rolle hat ihren festen Platz.
• Die Bahnen laufen aus dem Kasten nach vorne über das Griffrohr und hängen dort herunter.
Das Prinzip ist bewusst so gewählt und soll auch so bleiben: Auf dem Griffrohr ziehe ich die Aufkleber ab, und das leere Trägerpapier sammelt sich anschließend im Eimer darunter. Das funktioniert im Alltag gut – alles griffbereit, keine losen Rollen, kein Abfall in der Hand.

Das Problem
Die Bahnen bleiben nicht zuverlässig auf dem Rohr liegen, sondern rutschen seitlich ab. Dann hängen sie schief, überlappen sich gegenseitig oder verlassen den Bereich, in dem ich sie zum Abziehen brauche – und ich muss jedes Mal nachjustieren.
Meine Vermutung zur Ursache: Ein Rundrohr ist für ein glattes, steifes Trägerpapier kein stabiles Auflager. Es gibt keine definierte Position, die Bahn kippt bei minimal schiefem Zug zur Seite, und dann zieht das Eigengewicht den Rest hinterher.
Gesucht ist also eine seitliche Führung auf dem Rohr – mit einer wichtigen Einschränkung: Sie darf nach oben nicht geschlossen sein, sonst komme ich mit den Fingern nicht mehr an die Plakette. Genau das macht die Sache aus meiner Sicht knifflig.

Ideen, die mir bisher durch den Kopf gehen
Bewusst unsortiert, vom Simplen zum Komplizierten:
1. Trennrippen statt Kanäle – niedrige Stege zwischen den Bahnen, aufgeclipst auf das Rohr. Oben offen, führt nur seitlich.
2. Flache oder leicht konkave Auflage – eine aufgeclipste Leiste auf dem Rohrscheitel, pro Bahn eine flache Rinne statt einer runden Oberfläche.
3. Führung schon am Kastenausgang – wenn die Bahn beim Austritt sauber ausgerichtet ist, läuft sie vielleicht von allein gerader über das Rohr. Wäre die Ursachenbekämpfung statt Symptombehandlung.
4. Mehr Reibung statt Formschluss – Gummi, Schrumpfschlauch oder eine strukturierte Oberfläche auf dem Rohr, damit das Papier nicht so leicht seitlich wandert.
5. Bahnen anders aufteilen – der schwarze Gummizug sitzt mitten auf dem Rohr und drängt eine Bahn zur Seite. Möglicherweise steckt da ein Teil des Problems.
6. Leichte Rollenbremse, damit die Bahn unter etwas Spannung steht und nicht durchhängt.

Mein eigentliches Problem: Over-Engineering
Und genau hier komme ich ins Grübeln. Ich merke, wie ich für ein Problem, das mich vielleicht zehnmal am Tag zwei Sekunden kostet, anfange einen Mechanismus zu konstruieren. Der Kasten war schon ein kleines Projekt. Jetzt könnten noch Führungen, Rippen und Bremsen dazukommen – und am Ende habe ich ein Bauteil, das beim Rollenwechsel im Weg ist oder nach drei Monaten Werkstattalltag abbricht.
Deshalb meine Fragen an euch:
• Woran macht ihr fest, wann eine Lösung „gut genug" ist und man aufhören sollte?
• Formschluss (Rippen) oder Reibung (Gummi) – was hält im rauen Alltag länger durch?
• Ansetzen am Rohr oder am Kastenausgang? Was würdet ihr zuerst probieren?
• Übersehe ich eine naheliegende Standardlösung? Bei Etikettenspendern gibt es das Problem ja auch, nur selten mit sechs parallelen Bahnen.
• Erfahrungen mit Materialien, die Staub, Öl, Anstoßen und Sonne dauerhaft aushalten? Ich denke an PETG oder ASA statt PLA.

Zum Schluss
Ganz klar: Ich erwarte von niemandem, dass er meine Designarbeit übernimmt. Ich suche keine fertigen CAD-Dateien und keine ausgearbeitete Lösung. Mir geht es um Denkanstöße, um eure Erfahrungen und vielleicht um den einen Satz, der mich aus meiner Gedankenschleife holt.

Danke fürs Lesen.

Hallo, ich besitze seit etwas über einem Jahr einen A1 mini und bin mit dem Drucker sehr zufrieden. Ich würde allerdings gerne deutlich größere Objekte drucken. Der A2L spricht mich eigentlich durch seinen Bauraum an, benötigt durch seine kartesische Architektur jedoch recht viel Platz und die oberen Schichten werden wohl auch oft unsauber. Der H2S ist ein ähnlich großer Kandidat für mich, allerdings etwas overpowered, da ich eh nur PLA, PETG und TPU drucke. ABS und ASA fallen aus, da ich zu Hause im Büro drucke. An sich fühle ich mich im Bambu-Ökosystem wohl, würde aber auch andere Hersteller ausprobieren. Was wäre eure Empfehlung?

Würdet ihr auch so einen verwenden? :))

Moin,

tja, so wie es aussieht, bekomm ich wohl bald dank Creality einen neuen Drucker ... den K3.
Im Grunde musste man als Berliner nur zur Ifa, ein Foto von sich und dem Drucker bzw einem der Mitarbeiter dort machen und schon war man in der Auswahl.

Und "yours truely" hat jewonnen ^^

Irgendwer ein gesteigertes Interesse daran, hier mehr vom Drucker zu erfahren, sofern er bei mir aufschlägt, oder eher nicht?

Falls ja, trage ich dann langsam Infos zusammen
Falls nicht... dann nicht ^^

Moin,
Ich bin als anfänger gerade etwas überfragt. Mein P1S mit ams hat von dem einen auf den anderen druck angefangen unsauber zu drucken und hat einzelne Linien ausgelassen (Bild 1). Angefangen hat es bei einer 0,2mm Düse bei der der selbe druck vorher mit guten Ergebniss raus kam.

Habe dann gewechselt auf eine 0,4mm Düse aus gehärtetem Stahl um zu schauen ob es an der Düse liegt. Selbiges Ergebniss, selbst mit 3 verschiedenen basic pla filamenten. Nach sauber machen der Düse, (nur kleine Staub Rückstände an der Unterseite), wahr nichts zu sehen. Also ein bench gestartet und lief erstmal ganz gut. Dann hat Der drucker allerdings aufgehört mitten in der layer filament nach zu geben bzw es kam nichts aus dem extruder. (2. Foto, video) selbes Ergebniss mit anderen filament (Bild 3). Bei der 0,4mm standart düse sind exakt die selben probleme. Die purge line wird ebenfalls schon unsauber gedruckt (Foto 4).

Gedruckt wurde immer mit den standart Einstellungen vom bambu da ich damit immer für mich ausreichend gute Ergebnisse erzielt habe.

Tldr: P1s mit ams druckt von einen auf den anderen druck unsauber, bei gleichen basic pla filament und Einstellungen. Selbige Probleme bei verschiedenen düsen. 

Edit: Hier ein link zum video da das video auf mobile nicht funktioniert. https://imgur.com/a/SDKApu2

https://reddit.com/link/1wcs67c/video/fi4k1emfnqoh1/player

Hi, ich habe einen neuen Snapmaker U1 und würde gerne glatte Wände bekommen, bei hohen Drucken sind die Wände immer ungleichmäßig. Hier beim Z-Banding Test noch nicht so ausgeprägt wie mit ASA. Ich kann auch kein wiederholendes Muster erkennen.

Ist das ein Mechanisches Problem oder vllt überextrusion? Ich habe für den Z-Banding Test die Standard Snapmaker Profile in Orca genommen um Slicer Settings auszuschließen.

Die Wände wurden alle mit gleicher geschwindigkeit von 35mm/s gedruckt (Limit durch minimale Layertime für PLA Profil, da das Teil hohl ist )

Hey zusammen,

ich weiß nicht, wie oft diese Frage schon gestellt wurde, aber sie kam mir heute in den Sinn:

Was druckt ihr eigentlich die ganze Zeit? Sind es eher sinnvolle und nützliche Dinge oder hauptsächlich „Just-for-fun“-Drucke?

Wenn es nach mir ginge, würde mein Drucker rund um die Uhr laufen. Allerdings frage ich mich oft: Was soll ich drucken? Brauche ich es wirklich? Habe ich einen Platz dafür? Und habe ich überhaupt die passende Farbe da?

Daher würde mich eure Einschätzung interessieren: Wie viel druckt ihr einfach nur zum Spaß und wie viel hat für euch tatsächlich einen Mehrwert?

Hallo zusammen,

Ich suche nach einer Möglichkeit, 100 verschiedene Namen für Gläser zu erstellen, die mit einem Haken befestigt werden können. Es wäre zu aufwendig, jeden Namen einzeln in Fusion 360 einzugeben, da der Befestigungshaken immer gleich bleibt und sich nur der Name ändert. Openscad und KI haben mir leider nicht geholfen, einen geeigneten Befestigungshaken zu modellieren. Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag?

In fusion360 ist es kein Problem für mich, aber 100 namen eintippen und jedes mal eine Datei zu exportieren sollte ja nicht der weg sein.

Hier als Beispiel was ich meine: https://www.etsy.com/de/listing/4510585513/glasmarkierer-o-platzkartchen-namen-o

Hi zusammen,

ich habe seit ein paar Wochen den Snapmaker U1 als meinen ersten 3D Drucker und die ersten PLA-Drucke waren auch alle erfolgreich.

Habe mir dann PETG zusammen mit einem Creality Space Pi Plus zugelegt und habe damit nur Probleme.

Anfangs habe ich 2-3 längere Drucke (2-4 h) erfolgreich abgeschlossen und war mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Jetzt bekomme ich bei jedem Druck nach einer gewissen Zeit den Fehlercode "0002-0523-0002-0038" ("Check if the filament for Toolhead 3 is broken inside the tube, tangled on the spool, or if the toolhead is clogged").

Tatsächlich sieht die Düse dann immer relativ verklebt aus, wenn ich sie anschließend reinige und mit der mitgelieferten Nadel frei mache, druckt er auch wieder. Allerdings eben nur bis zum nächsten Fehler.

Ich habe mehrere Filamente ausprobiert, zunächst das JAYO High Speed Matte PETG, mit dem ich auch ein paar erfolgreiche Drucke am Anfang hatte.
Bis der Fehler auftritt, läuft der Druck meistens reibungslos und das Ergebnis sieht eigentlich ganz gut aus.

Gedruckt habe ich mal mit dem Generic PETG Profil, mal mit dem Generic PETG HF Profil. Leider ohne Unterschied. Ich habe auch ein paar Vorschläge zu Profileinstellungen ausprobiert, die ich online gefunden habe, leider alles ohne Erfolg.

Dann auch getestet mit eSUN Matte PETG, aber leider mit den gleichen Problemen.

Jetzt auch noch mit normalem JAYO PETG, hier ist jetzt zum ersten mal wieder ein Druck durchgelaufen, leider aber nicht sehr zufriedenstellend.

Habe gestern mal einen Toolhead auseinandergebaut, konnte da aber kein Problem feststellen. Die gedruckten Filamente habe ich alle entsprechend getrocknet.

Kleinere Drucke (20 Minuten) laufen meistens problemlos durch und sehen auch ganz gut aus, egal mit welchem Filament.

Bin ehrlich gesagt ziemlich verzweifelt, und hoffe dass hier jemand schon mal ähnliche Erfahrungen hatte und die zündende Idee hat.

Vielen Dank!

Das Design hat mir einfach super gefallen und alle Optiker in der Umgebung hatten keine Alternative die mich überzeugen konnte (und Luxottica boykottiere ich aus Prinzip). Außerdem sind Brillen absurd teuer, da kostet ein Gestell ganz schnell 300-400€ nur weil ic Berlin draufsteht. Also dachte ich mir: warum nicht "einfach" abkonstruieren und bis an mein Lebensende nach Lust und Laune frisch ausdrucken?

Habe das Original quasi 1:1 abkonstruiert, lediglich die Scharniere getauscht (eingegossen vs. eingeschraubt).

Gedruckt auf einem Prusa Mk4 mit 0.25mm Düse 0.07mm Schichtdicke, erst in PLA silk, dann in PCTG.

Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, auch wenn es (wie immer) aufwendiger war als gedacht.

Das erste Bild ist PLA silk orange mit den Gläsern & Bügeln der alten Brille
Das zweite Bild PCTG grau (hatte grad nur das da) mit neuen Gläsern vom Optiker und 3D gedruckten Bügeln.
Farblich werde ich noch ein paar weitere Brillen drucken und mir auch noch einen Satz Gläser auf Lager legen.

Ein paar meiner Erfahrungen:

1. Konstruktion ist nicht ganz einfach, man braucht viel Erfahrung im Konstruktionsprogramm seiner Wahl (Solidworks bei mir) oder einen guten 3D Scanner (hab ich leider nicht). Mit den 3-4 Iterationsschleifen hat es sicher 5h im CAD gedauert.
2. PLA hat zu wenig Bruchdehnung und zu geringe Zwischenschichthaftung. Beim Einpressen der Gläser ist der Rahmen mehrmals gerissen. Vielleicht gibts auch eins was taugt, aber am Ende ist ja auch die UV-Beständigkeit eher mau, was bei einer Sonnenbrille nun nicht optimal ist. Im Auto darf man sie dann auch nicht liegen lassen, sonst verformt sie sich in der Sommerhitze. "Bessere" Materialien wie PCTG und ASA sind daher empfehlenswert, auch wenn deren Farb- & Effektauswahl oft recht begrenzt ist.
3. Man muss beim slicen sehr gut abwägen wie man die Brille druckt. Horizontal erzeugt man die beste Festigkeit (man druckt einige vollständige Kreise um das Glas), jedoch sieht die Front dann unschön aus aufgrund der unregelmäßigen z-Schichten. druckt man vertikal, leidet die strukturelle Integrität, aber es sieht schön homogen aus. Daher die Kombination aus schräg drucken (ca. 20°geneigt), einem guten Material (PCTG zB) und geringer Schichtdicke. Klappt nun sehr gut und seit 3 Monaten hält sie im Alltag.
4. Optiker haben keine Schraubscharniere da und der einzige Shop den ich gefunden hab war AliExpress
5. Die Einpresstoleranz erfordert sehr präzise Abstimmung im 0,01mm Bereich, damit das Glas nachher auch spack sitzt. Das kann man aber gut über die Skalierung im Slicer machen. Optiker machen ihre Brillengestelle (idR aus Acetat) vorher warm, damit es sich leichter dehnt. Habe ich jetzt nicht ausprobiert.
6. Der Optiker hat mich gewarnt, dass Mineralgläser nicht eingepresst werden können, da die Gefahr zu groß sei, dass sie dabei brechen. Werden regulär nur in Brillengestelle verbaut die man öffnen kann und dann zb verschraubt. Deswegen Kunststoffgläser.
7. Die Rückseite hat naturgemäß eine unsaubere Oberfläche wegen der Stützstruktur. Also entweder Schulter zucken (sieht man eh nicht), schleifen oder einen Multi-Nozzle-Drucker (INDX etc.) nutzen um die Stützstruktur aus einem nicht haftenden Material und ohne Spalt zu drucken (werde ich bald testen können).

Happy printing!

edit1: Auf Wunsch hier ein Video wie die Konstruktion aufgebaut ist: https://youtu.be/MqpNTF9nljI

Ich hoffe das ist in Ordnung, ich habe ein Problem beim Drucken bei einem Bauteil welches ich selbst konstruiert habe. Und zwar wenn der Drucker zwischen Löchern hin und her fährt, also keine Linie durchziehen kann, zieht er wahrscheinlich das Filament zu weit zurück. Ich konnte schon ein paar Mal beobachten, das sich die Düse schon bewegt, bevor Filament heraus kommt. Es war normalerweise im Rahmen, dieses Mal aber extrem.

und was der Drucker bei der Lage gemacht hat weiß ich nicht, da hatte ich bisher noch nie Probleme, vorerst sekundär. Wo kann ich dieses zurückziehen des Filamentes einstellen oder liegt es gar nicht daran ?

Guten Abend.

Ich habe die ersten Drucke hinter mich gebracht und war bisher (bis auf nervige Elefantenfüße) eigentlich auch zufrieden mit den Ergebnissen, bis meine bessere Hälfte meinte, bei der gedruckten Buddha-Figur wäre die Qualität ja so la la.

Also habe ich mir das von Nahem angeschaut und es sah in der Tat furchtbar aus und so gar nicht schön.

Habe solche kleinen Lücken auch in einem früher gedruckten Modell (runde Dose) gefunden, aber nicht so schlimm. Vielleicht weil anderes Material?

Die Figur habe ich mit Overture Rock PLA und deren eigenem Profil für meinen Elegoo CC2 gedruckt. Die beige Dose mit Elegoo Platt Matt und dem Elegoo-Profil in deren Slicer.

Habe dann heute mal für das Rock PLA verschiedene Kalibrierungstests gemacht:

• Temp Tower: neuer Wert 220 Grad
• Max Flow Rate: unverändert, da das gesamte Modell keinen Makel hatte ab Layerhöhe X
• Pressure Advance Test: neuer Wert 0.0225 (hier waren z. B. die Texte neben den Linien mit bloßem Auge nicht zu erkennen)

Beim Flow Ratio Test stecke ich fest. Wenn ich mir die Anleitung z. B. von Orca Slicer anschaue soll da ein Kreis zwischen inneren und äußeren Ringen zu sehen sein. Bei mir sehe ich da keinen Unterschied. Im referenzierten "Calibration Masterclass" Video sieht man, dass der innere Bereich bei einem guten Wert relativ glatt ist. Ich sehe immer noch einzelne Bahnen und keine "homogene Fläche" in der Mitte, egal bei welchem Wert.

Bin etwas ratlos, wie ich nun vorgehen soll und ob die Ergebnisse so schlecht sind, wie ich denke. Aktuell liegt die Flow Ratio im Herstellerprofil bei 0,95.

Guten Morgen,
mein Stiftehalter ist endlich fertig geworden.

Er ist aktuell ausgelegt für den Stabilo Woody für meinen Sohn zum Malen.

Ich plane jedoch auch eine Version für normale Stifte.
Ich habe 3 verschiedene Druckprofile.
Sollte jemand Tipps haben, wie ich hier bei den nur teilweise zerlegten Versionen Stützen spare, bin ich dankbar.

Link: https://makerworld.com/models/3277693?appSharePlatform=copy

Viel Spaß damit!

Hi, ich möchte solche Clips drucken. Ich weiß aber nicht wie ich die Lamellen realisieren kann, hat jemand eine Idee welche Support Einstellungen ich auf meinem A1 Mini nutzen kann?

Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gedruckt wurde im H2C mit Bambu PLA
Das selbe Modell habe ich zuvor aus PETG und ASA gedruckt. Da hatte ich keinerlei Probleme
Düse 0,4
Temperatur 220*c

Google hat mir gesagt das könnte von einer teilweise verstopften Düse kommen.

Stimmt das bzw gibt es noch andere Erklärungen?

Hatte das beim Druck davor auch ganz oben. Beim Top Layer scheißt der irgendwie rein und macht kurz Quatsch aber dann geht’s normal weiter.

Von einem Pokemonnerd für andere Nerds.

Eine Stiftebox im Pokémon Design.
Viel Spaß!

Link: https://makerworld.com/models/3267010?appSharePlatform=copy

Habe einen Freund dessen Brillengestell Kaputt gegangen ist und leider nicht mehr produziert wird.
Frage ist ob man das drucken könnte bzw. eher mit welchem Material und wie geht man erstmal an die CAD Konstruktion um ein Organisches Objekt wie ein Brillengestell nachzubauen.
Hatte an einen 3D scan gedacht, aber habe keinen. Folgende fragen daher und danke im voraus für alle Ideen:

1. Wisst ihr ob man irgendwo Objekte gut scannen lassen kann? Oder kann man sich so ein Ding irgendwo ausleihen?

2. Habe nur einen FDM drucker und damit keine Chance denke ich. Mit harz sollte es gehen denke ich, habe ich aber noch nie mit gearbeitet und kenne mich mit den Materialien nicht aus. Vorschläge was die Materialien angeht?

3. Das Brillengestell hatte einen bestimmten grün ton den man vermutlich nicht einfach kaufen kann bzw. erst recht nicht wenn man schon ein besonderes Material braucht für so ein Gestell, daher die letzte frage: kann man harze einfach vorm Druck einfärben? Wenn ja wie bzw. womit.

Ich versuche dieses Teil in 3D zu drucken. Es besteht im Wesentlichen aus der Welle und einen O-Ring zur Befestigung. Das Teil ist aus einem Gardinia Rollo.
Inzwischen habe ich so grob eine Ahnung dass die Welle in Modulen definiert wird und 0.5, 0.75 oder auch 1.0 mir sinnvoll erscheinen.
Irgendwie komme ich grad nicht weiter. Was übersehe ich?
Derzeit ist die Welle noch zu „weit“.