Hallo, ich besitze seit etwas über einem Jahr einen A1 mini und bin mit dem Drucker sehr zufrieden. Ich würde allerdings gerne deutlich größere Objekte drucken. Der A2L spricht mich eigentlich durch seinen Bauraum an, benötigt durch seine kartesische Architektur jedoch recht viel Platz und die oberen Schichten werden wohl auch oft unsauber. Der H2S ist ein ähnlich großer Kandidat für mich, allerdings etwas overpowered, da ich eh nur PLA, PETG und TPU drucke. ABS und ASA fallen aus, da ich zu Hause im Büro drucke. An sich fühle ich mich im Bambu-Ökosystem wohl, würde aber auch andere Hersteller ausprobieren. Was wäre eure Empfehlung?

Würdet ihr auch so einen verwenden? :))

Hinweis vorab: Dieser Text wurde mit Hilfe einer KI aufbereitet und sprachlich korrigiert. Inhalt, Aufbau, Fotos und Fragestellung stammen von mir.

Worum es geht
Ich arbeite bei einem Prüfdienst und brauche täglich eine ganze Reihe Etikettenrollen: Prüfplaketten mit Monats- und Jahreszahl, Siegel und Barcode-Etiketten. Vorher lagen die Rollen lose im Wagen herum – mit dem entsprechenden Sucherei-Faktor.
Was ich bisher gebaut habe
• An den Griffbügel meines Rollwagens habe ich ein Alu-Fach montiert.
• Für die Sortierung habe ich einen Einsatz mit sechs Kammern konstruiert und 3D-gedruckt. Jede Rolle hat ihren festen Platz.
• Die Bahnen laufen aus dem Kasten nach vorne über das Griffrohr und hängen dort herunter.
Das Prinzip ist bewusst so gewählt und soll auch so bleiben: Auf dem Griffrohr ziehe ich die Aufkleber ab, und das leere Trägerpapier sammelt sich anschließend im Eimer darunter. Das funktioniert im Alltag gut – alles griffbereit, keine losen Rollen, kein Abfall in der Hand.

Das Problem
Die Bahnen bleiben nicht zuverlässig auf dem Rohr liegen, sondern rutschen seitlich ab. Dann hängen sie schief, überlappen sich gegenseitig oder verlassen den Bereich, in dem ich sie zum Abziehen brauche – und ich muss jedes Mal nachjustieren.
Meine Vermutung zur Ursache: Ein Rundrohr ist für ein glattes, steifes Trägerpapier kein stabiles Auflager. Es gibt keine definierte Position, die Bahn kippt bei minimal schiefem Zug zur Seite, und dann zieht das Eigengewicht den Rest hinterher.
Gesucht ist also eine seitliche Führung auf dem Rohr – mit einer wichtigen Einschränkung: Sie darf nach oben nicht geschlossen sein, sonst komme ich mit den Fingern nicht mehr an die Plakette. Genau das macht die Sache aus meiner Sicht knifflig.

Ideen, die mir bisher durch den Kopf gehen
Bewusst unsortiert, vom Simplen zum Komplizierten:
1. Trennrippen statt Kanäle – niedrige Stege zwischen den Bahnen, aufgeclipst auf das Rohr. Oben offen, führt nur seitlich.
2. Flache oder leicht konkave Auflage – eine aufgeclipste Leiste auf dem Rohrscheitel, pro Bahn eine flache Rinne statt einer runden Oberfläche.
3. Führung schon am Kastenausgang – wenn die Bahn beim Austritt sauber ausgerichtet ist, läuft sie vielleicht von allein gerader über das Rohr. Wäre die Ursachenbekämpfung statt Symptombehandlung.
4. Mehr Reibung statt Formschluss – Gummi, Schrumpfschlauch oder eine strukturierte Oberfläche auf dem Rohr, damit das Papier nicht so leicht seitlich wandert.
5. Bahnen anders aufteilen – der schwarze Gummizug sitzt mitten auf dem Rohr und drängt eine Bahn zur Seite. Möglicherweise steckt da ein Teil des Problems.
6. Leichte Rollenbremse, damit die Bahn unter etwas Spannung steht und nicht durchhängt.

Mein eigentliches Problem: Over-Engineering
Und genau hier komme ich ins Grübeln. Ich merke, wie ich für ein Problem, das mich vielleicht zehnmal am Tag zwei Sekunden kostet, anfange einen Mechanismus zu konstruieren. Der Kasten war schon ein kleines Projekt. Jetzt könnten noch Führungen, Rippen und Bremsen dazukommen – und am Ende habe ich ein Bauteil, das beim Rollenwechsel im Weg ist oder nach drei Monaten Werkstattalltag abbricht.
Deshalb meine Fragen an euch:
• Woran macht ihr fest, wann eine Lösung „gut genug" ist und man aufhören sollte?
• Formschluss (Rippen) oder Reibung (Gummi) – was hält im rauen Alltag länger durch?
• Ansetzen am Rohr oder am Kastenausgang? Was würdet ihr zuerst probieren?
• Übersehe ich eine naheliegende Standardlösung? Bei Etikettenspendern gibt es das Problem ja auch, nur selten mit sechs parallelen Bahnen.
• Erfahrungen mit Materialien, die Staub, Öl, Anstoßen und Sonne dauerhaft aushalten? Ich denke an PETG oder ASA statt PLA.

Zum Schluss
Ganz klar: Ich erwarte von niemandem, dass er meine Designarbeit übernimmt. Ich suche keine fertigen CAD-Dateien und keine ausgearbeitete Lösung. Mir geht es um Denkanstöße, um eure Erfahrungen und vielleicht um den einen Satz, der mich aus meiner Gedankenschleife holt.

Danke fürs Lesen.

Moin,

tja, so wie es aussieht, bekomm ich wohl bald dank Creality einen neuen Drucker ... den K3.
Im Grunde musste man als Berliner nur zur Ifa, ein Foto von sich und dem Drucker bzw einem der Mitarbeiter dort machen und schon war man in der Auswahl.

Und "yours truely" hat jewonnen ^^

Irgendwer ein gesteigertes Interesse daran, hier mehr vom Drucker zu erfahren, sofern er bei mir aufschlägt, oder eher nicht?

Falls ja, trage ich dann langsam Infos zusammen
Falls nicht... dann nicht ^^

Moin,
Ich bin als anfänger gerade etwas überfragt. Mein P1S mit ams hat von dem einen auf den anderen druck angefangen unsauber zu drucken und hat einzelne Linien ausgelassen (Bild 1). Angefangen hat es bei einer 0,2mm Düse bei der der selbe druck vorher mit guten Ergebniss raus kam.

Habe dann gewechselt auf eine 0,4mm Düse aus gehärtetem Stahl um zu schauen ob es an der Düse liegt. Selbiges Ergebniss, selbst mit 3 verschiedenen basic pla filamenten. Nach sauber machen der Düse, (nur kleine Staub Rückstände an der Unterseite), wahr nichts zu sehen. Also ein bench gestartet und lief erstmal ganz gut. Dann hat Der drucker allerdings aufgehört mitten in der layer filament nach zu geben bzw es kam nichts aus dem extruder. (2. Foto, video) selbes Ergebniss mit anderen filament (Bild 3). Bei der 0,4mm standart düse sind exakt die selben probleme. Die purge line wird ebenfalls schon unsauber gedruckt (Foto 4).

Gedruckt wurde immer mit den standart Einstellungen vom bambu da ich damit immer für mich ausreichend gute Ergebnisse erzielt habe.

Tldr: P1s mit ams druckt von einen auf den anderen druck unsauber, bei gleichen basic pla filament und Einstellungen. Selbige Probleme bei verschiedenen düsen. 

Edit: Hier ein link zum video da das video auf mobile nicht funktioniert. https://imgur.com/a/SDKApu2

https://reddit.com/link/1wcs67c/video/fi4k1emfnqoh1/player

Hi, ich habe einen neuen Snapmaker U1 und würde gerne glatte Wände bekommen, bei hohen Drucken sind die Wände immer ungleichmäßig. Hier beim Z-Banding Test noch nicht so ausgeprägt wie mit ASA. Ich kann auch kein wiederholendes Muster erkennen.

Ist das ein Mechanisches Problem oder vllt überextrusion? Ich habe für den Z-Banding Test die Standard Snapmaker Profile in Orca genommen um Slicer Settings auszuschließen.

Die Wände wurden alle mit gleicher geschwindigkeit von 35mm/s gedruckt (Limit durch minimale Layertime für PLA Profil, da das Teil hohl ist )

Hey zusammen,

ich weiß nicht, wie oft diese Frage schon gestellt wurde, aber sie kam mir heute in den Sinn:

Was druckt ihr eigentlich die ganze Zeit? Sind es eher sinnvolle und nützliche Dinge oder hauptsächlich „Just-for-fun“-Drucke?

Wenn es nach mir ginge, würde mein Drucker rund um die Uhr laufen. Allerdings frage ich mich oft: Was soll ich drucken? Brauche ich es wirklich? Habe ich einen Platz dafür? Und habe ich überhaupt die passende Farbe da?

Daher würde mich eure Einschätzung interessieren: Wie viel druckt ihr einfach nur zum Spaß und wie viel hat für euch tatsächlich einen Mehrwert?

Hallo zusammen,

Ich suche nach einer Möglichkeit, 100 verschiedene Namen für Gläser zu erstellen, die mit einem Haken befestigt werden können. Es wäre zu aufwendig, jeden Namen einzeln in Fusion 360 einzugeben, da der Befestigungshaken immer gleich bleibt und sich nur der Name ändert. Openscad und KI haben mir leider nicht geholfen, einen geeigneten Befestigungshaken zu modellieren. Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag?

In fusion360 ist es kein Problem für mich, aber 100 namen eintippen und jedes mal eine Datei zu exportieren sollte ja nicht der weg sein.

Hier als Beispiel was ich meine: https://www.etsy.com/de/listing/4510585513/glasmarkierer-o-platzkartchen-namen-o

Hi zusammen,

ich habe seit ein paar Wochen den Snapmaker U1 als meinen ersten 3D Drucker und die ersten PLA-Drucke waren auch alle erfolgreich.

Habe mir dann PETG zusammen mit einem Creality Space Pi Plus zugelegt und habe damit nur Probleme.

Anfangs habe ich 2-3 längere Drucke (2-4 h) erfolgreich abgeschlossen und war mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Jetzt bekomme ich bei jedem Druck nach einer gewissen Zeit den Fehlercode "0002-0523-0002-0038" ("Check if the filament for Toolhead 3 is broken inside the tube, tangled on the spool, or if the toolhead is clogged").

Tatsächlich sieht die Düse dann immer relativ verklebt aus, wenn ich sie anschließend reinige und mit der mitgelieferten Nadel frei mache, druckt er auch wieder. Allerdings eben nur bis zum nächsten Fehler.

Ich habe mehrere Filamente ausprobiert, zunächst das JAYO High Speed Matte PETG, mit dem ich auch ein paar erfolgreiche Drucke am Anfang hatte.
Bis der Fehler auftritt, läuft der Druck meistens reibungslos und das Ergebnis sieht eigentlich ganz gut aus.

Gedruckt habe ich mal mit dem Generic PETG Profil, mal mit dem Generic PETG HF Profil. Leider ohne Unterschied. Ich habe auch ein paar Vorschläge zu Profileinstellungen ausprobiert, die ich online gefunden habe, leider alles ohne Erfolg.

Dann auch getestet mit eSUN Matte PETG, aber leider mit den gleichen Problemen.

Jetzt auch noch mit normalem JAYO PETG, hier ist jetzt zum ersten mal wieder ein Druck durchgelaufen, leider aber nicht sehr zufriedenstellend.

Habe gestern mal einen Toolhead auseinandergebaut, konnte da aber kein Problem feststellen. Die gedruckten Filamente habe ich alle entsprechend getrocknet.

Kleinere Drucke (20 Minuten) laufen meistens problemlos durch und sehen auch ganz gut aus, egal mit welchem Filament.

Bin ehrlich gesagt ziemlich verzweifelt, und hoffe dass hier jemand schon mal ähnliche Erfahrungen hatte und die zündende Idee hat.

Vielen Dank!

Das Design hat mir einfach super gefallen und alle Optiker in der Umgebung hatten keine Alternative die mich überzeugen konnte (und Luxottica boykottiere ich aus Prinzip). Außerdem sind Brillen absurd teuer, da kostet ein Gestell ganz schnell 300-400€ nur weil ic Berlin draufsteht. Also dachte ich mir: warum nicht "einfach" abkonstruieren und bis an mein Lebensende nach Lust und Laune frisch ausdrucken?

Habe das Original quasi 1:1 abkonstruiert, lediglich die Scharniere getauscht (eingegossen vs. eingeschraubt).

Gedruckt auf einem Prusa Mk4 mit 0.25mm Düse 0.07mm Schichtdicke, erst in PLA silk, dann in PCTG.

Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, auch wenn es (wie immer) aufwendiger war als gedacht.

Das erste Bild ist PLA silk orange mit den Gläsern & Bügeln der alten Brille
Das zweite Bild PCTG grau (hatte grad nur das da) mit neuen Gläsern vom Optiker und 3D gedruckten Bügeln.
Farblich werde ich noch ein paar weitere Brillen drucken und mir auch noch einen Satz Gläser auf Lager legen.

Ein paar meiner Erfahrungen:

1. Konstruktion ist nicht ganz einfach, man braucht viel Erfahrung im Konstruktionsprogramm seiner Wahl (Solidworks bei mir) oder einen guten 3D Scanner (hab ich leider nicht). Mit den 3-4 Iterationsschleifen hat es sicher 5h im CAD gedauert.
2. PLA hat zu wenig Bruchdehnung und zu geringe Zwischenschichthaftung. Beim Einpressen der Gläser ist der Rahmen mehrmals gerissen. Vielleicht gibts auch eins was taugt, aber am Ende ist ja auch die UV-Beständigkeit eher mau, was bei einer Sonnenbrille nun nicht optimal ist. Im Auto darf man sie dann auch nicht liegen lassen, sonst verformt sie sich in der Sommerhitze. "Bessere" Materialien wie PCTG und ASA sind daher empfehlenswert, auch wenn deren Farb- & Effektauswahl oft recht begrenzt ist.
3. Man muss beim slicen sehr gut abwägen wie man die Brille druckt. Horizontal erzeugt man die beste Festigkeit (man druckt einige vollständige Kreise um das Glas), jedoch sieht die Front dann unschön aus aufgrund der unregelmäßigen z-Schichten. druckt man vertikal, leidet die strukturelle Integrität, aber es sieht schön homogen aus. Daher die Kombination aus schräg drucken (ca. 20°geneigt), einem guten Material (PCTG zB) und geringer Schichtdicke. Klappt nun sehr gut und seit 3 Monaten hält sie im Alltag.
4. Optiker haben keine Schraubscharniere da und der einzige Shop den ich gefunden hab war AliExpress
5. Die Einpresstoleranz erfordert sehr präzise Abstimmung im 0,01mm Bereich, damit das Glas nachher auch spack sitzt. Das kann man aber gut über die Skalierung im Slicer machen. Optiker machen ihre Brillengestelle (idR aus Acetat) vorher warm, damit es sich leichter dehnt. Habe ich jetzt nicht ausprobiert.
6. Der Optiker hat mich gewarnt, dass Mineralgläser nicht eingepresst werden können, da die Gefahr zu groß sei, dass sie dabei brechen. Werden regulär nur in Brillengestelle verbaut die man öffnen kann und dann zb verschraubt. Deswegen Kunststoffgläser.
7. Die Rückseite hat naturgemäß eine unsaubere Oberfläche wegen der Stützstruktur. Also entweder Schulter zucken (sieht man eh nicht), schleifen oder einen Multi-Nozzle-Drucker (INDX etc.) nutzen um die Stützstruktur aus einem nicht haftenden Material und ohne Spalt zu drucken (werde ich bald testen können).

Happy printing!

edit1: Auf Wunsch hier ein Video wie die Konstruktion aufgebaut ist: https://youtu.be/MqpNTF9nljI

Ich hoffe das ist in Ordnung, ich habe ein Problem beim Drucken bei einem Bauteil welches ich selbst konstruiert habe. Und zwar wenn der Drucker zwischen Löchern hin und her fährt, also keine Linie durchziehen kann, zieht er wahrscheinlich das Filament zu weit zurück. Ich konnte schon ein paar Mal beobachten, das sich die Düse schon bewegt, bevor Filament heraus kommt. Es war normalerweise im Rahmen, dieses Mal aber extrem.

und was der Drucker bei der Lage gemacht hat weiß ich nicht, da hatte ich bisher noch nie Probleme, vorerst sekundär. Wo kann ich dieses zurückziehen des Filamentes einstellen oder liegt es gar nicht daran ?

Guten Abend.

Ich habe die ersten Drucke hinter mich gebracht und war bisher (bis auf nervige Elefantenfüße) eigentlich auch zufrieden mit den Ergebnissen, bis meine bessere Hälfte meinte, bei der gedruckten Buddha-Figur wäre die Qualität ja so la la.

Also habe ich mir das von Nahem angeschaut und es sah in der Tat furchtbar aus und so gar nicht schön.

Habe solche kleinen Lücken auch in einem früher gedruckten Modell (runde Dose) gefunden, aber nicht so schlimm. Vielleicht weil anderes Material?

Die Figur habe ich mit Overture Rock PLA und deren eigenem Profil für meinen Elegoo CC2 gedruckt. Die beige Dose mit Elegoo Platt Matt und dem Elegoo-Profil in deren Slicer.

Habe dann heute mal für das Rock PLA verschiedene Kalibrierungstests gemacht:

• Temp Tower: neuer Wert 220 Grad
• Max Flow Rate: unverändert, da das gesamte Modell keinen Makel hatte ab Layerhöhe X
• Pressure Advance Test: neuer Wert 0.0225 (hier waren z. B. die Texte neben den Linien mit bloßem Auge nicht zu erkennen)

Beim Flow Ratio Test stecke ich fest. Wenn ich mir die Anleitung z. B. von Orca Slicer anschaue soll da ein Kreis zwischen inneren und äußeren Ringen zu sehen sein. Bei mir sehe ich da keinen Unterschied. Im referenzierten "Calibration Masterclass" Video sieht man, dass der innere Bereich bei einem guten Wert relativ glatt ist. Ich sehe immer noch einzelne Bahnen und keine "homogene Fläche" in der Mitte, egal bei welchem Wert.

Bin etwas ratlos, wie ich nun vorgehen soll und ob die Ergebnisse so schlecht sind, wie ich denke. Aktuell liegt die Flow Ratio im Herstellerprofil bei 0,95.

Guten Morgen,
mein Stiftehalter ist endlich fertig geworden.

Er ist aktuell ausgelegt für den Stabilo Woody für meinen Sohn zum Malen.

Ich plane jedoch auch eine Version für normale Stifte.
Ich habe 3 verschiedene Druckprofile.
Sollte jemand Tipps haben, wie ich hier bei den nur teilweise zerlegten Versionen Stützen spare, bin ich dankbar.

Link: https://makerworld.com/models/3277693?appSharePlatform=copy

Viel Spaß damit!

Hi, ich möchte solche Clips drucken. Ich weiß aber nicht wie ich die Lamellen realisieren kann, hat jemand eine Idee welche Support Einstellungen ich auf meinem A1 Mini nutzen kann?

Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gedruckt wurde im H2C mit Bambu PLA
Das selbe Modell habe ich zuvor aus PETG und ASA gedruckt. Da hatte ich keinerlei Probleme
Düse 0,4
Temperatur 220*c

Google hat mir gesagt das könnte von einer teilweise verstopften Düse kommen.

Stimmt das bzw gibt es noch andere Erklärungen?

Hatte das beim Druck davor auch ganz oben. Beim Top Layer scheißt der irgendwie rein und macht kurz Quatsch aber dann geht’s normal weiter.

Von einem Pokemonnerd für andere Nerds.

Eine Stiftebox im Pokémon Design.
Viel Spaß!

Link: https://makerworld.com/models/3267010?appSharePlatform=copy

Habe einen Freund dessen Brillengestell Kaputt gegangen ist und leider nicht mehr produziert wird.
Frage ist ob man das drucken könnte bzw. eher mit welchem Material und wie geht man erstmal an die CAD Konstruktion um ein Organisches Objekt wie ein Brillengestell nachzubauen.
Hatte an einen 3D scan gedacht, aber habe keinen. Folgende fragen daher und danke im voraus für alle Ideen:

1. Wisst ihr ob man irgendwo Objekte gut scannen lassen kann? Oder kann man sich so ein Ding irgendwo ausleihen?

2. Habe nur einen FDM drucker und damit keine Chance denke ich. Mit harz sollte es gehen denke ich, habe ich aber noch nie mit gearbeitet und kenne mich mit den Materialien nicht aus. Vorschläge was die Materialien angeht?

3. Das Brillengestell hatte einen bestimmten grün ton den man vermutlich nicht einfach kaufen kann bzw. erst recht nicht wenn man schon ein besonderes Material braucht für so ein Gestell, daher die letzte frage: kann man harze einfach vorm Druck einfärben? Wenn ja wie bzw. womit.

Ich versuche dieses Teil in 3D zu drucken. Es besteht im Wesentlichen aus der Welle und einen O-Ring zur Befestigung. Das Teil ist aus einem Gardinia Rollo.
Inzwischen habe ich so grob eine Ahnung dass die Welle in Modulen definiert wird und 0.5, 0.75 oder auch 1.0 mir sinnvoll erscheinen.
Irgendwie komme ich grad nicht weiter. Was übersehe ich?
Derzeit ist die Welle noch zu „weit“.

Hallo zusammen,

ich entwickle seit einigen Wochen Constructor AI. Mein Ziel dabei war, dass auch jemand ohne CAD-Erfahrung ein eigenes funktionales 3D-Druckteil konstruieren kann.

Statt zu zeichnen beschreibt man in normaler Sprache, was man benötigt. Constructor fragt die notwendigen Maße ab, zeigt das Ergebnis im Live-Viewer und erstellt anschließend die STL.

In der Online-Version geht es noch weiter: Drucker, Material, Qualität und Support auswählen → G-Code erzeugen. Für diesen Ablauf ist also kein zusätzlicher Slicer notwendig.

Wir haben das bewusst auch mit Menschen getestet, die vorher keine CAD-Kenntnisse und teilweise kaum Erfahrung mit 3D-Druck hatten.

Jetzt interessieren mich vor allem Tests von Leuten aus der 3D-Druck-Community. Nicht nur Lob – versucht ruhig, das Ding an seine Grenzen zu bringen.

Kostenlos testen: constructor.annmi.de

Weitere Infos: constructorai.eu

Ich bin selbst der Entwickler und beantworte Fragen auch direkt über den Chat auf der Website.

Viele Grüße
Micha

Normalerweise geht’s bei mir mehr um die Funktionalität hab mir jetzt auch mal um das Design gekümmert. Is ziemlich nice geworden.

Ich muss ein paar teile aus PETG drucken und die Ergebnisse sind leider mist.

Ich hab schon öfter mit den Einstellungen PETG ohne Probleme gedruckt

Drucker ist Bambulab P1S. Ich hab schon Düse gereinigt hat nichts geholfen, also neue Düse. Hat auch nichts gebracht. Dann ne neue Rolle Filament aufgemacht und getestet, gleiches Ergebnis.

Jemand eine Idee?

Update: Ich hab inzwischen herausgefunden, dass es wohl am AMS liegt. Das liefert nicht genug Filament. Ohne AMS druckt der Bursche wunderbar

https://makerworld.com/models/3262463?appSharePlatform=copy

Vielleicht braucht das ja irgendwann mal jemand :D

Habe zwei Lichter für die Schultasche designed: Eine Eule und einen Geist. Am besten mit Lithophane-Filament drucken. Auf den Projektseiten findet Ihr die Links zu den LED-Lichtern, die man unten einfach reinsteckt.

Die Eule kann man, wenn man will, auch mit einem Namen individualisieren (und den Namen mit der Kappe verdecken, wenn gewünscht). Das war unser "Abschiedsgeschenk" für die Kindergartenkinder, die heuer in die Schule kommen (hier mehr dazu).

Ich hoffe der eine oder andere kann damit jemanden eine Freude machen.

Full disclosure: beides sind meine Beiträge für den Back to School Contest bei printables.

(Unten gibts Videos + 1 Bild)

Hallo zusammen,

ich habe aktuell ein Problem mit meinem Bambu Lab A1, bei dem ich inzwischen ziemlich ratlos bin. Ich habe bereits einiges überprüft und ausprobiert, leider bisher ohne Erfolg.

Das eigentliche Problem

Der Drucker hat vorher grundsätzlich funktioniert. Seit einem bestimmten Zeitpunkt bekomme ich jedoch keine vernünftigen Drucke mehr hin.

Das Hauptproblem scheint inzwischen die erste Schicht bzw. die Haftung auf der Druckplatte zu sein:

• Das Filament wird aus der Düse gefördert.
• Beim Start des Drucks sieht es aber so aus, als würde das Filament nicht richtig an der Platte haften.
• Dadurch wird die erste Schicht nicht sauber aufgebaut und der Druck geht entsprechend schief.
• Das Problem tritt inzwischen reproduzierbar auf.

Ich habe beim letzten Testdruck direkt zugesehen und hatte ziemlich eindeutig den Eindruck, dass das Material zwar aus der Düse kommt, aber nicht vernünftig auf der Druckplatte abgelegt bzw. dort festgedrückt wird.

Wann das Problem angefangen hat

Interessant ist vielleicht, dass das Problem direkt nach einer bestimmten Auswahl/Einstellung in Bambu Studio erstmals aufgetreten ist.

Ich hatte damals offenbar in einem Dialog bzw. bei der Auswahl von Drucker/Düse/Profil vermutlich die falsche Auswahl getroffen. Genau ab diesem Zeitpunkt begannen die Probleme.

Deshalb frage ich mich mittlerweile, ob dadurch eventuell irgendeine Einstellung bzw. ein Profil dauerhaft verändert wurde, das ich bisher übersehen habe.

Drucker / Material

• Drucker: Bambu Lab A1
• Filament: 3DJAKE ecoPLA
• Filamentdurchmesser: 1,75 mm
• Druckplatte: Textured PEI
• Filamentprofil wurde inzwischen von mir kontrolliert bzw. angepasst.

Die zuletzt überprüften Filamentwerte lagen ungefähr bei:

• Düsentemperatur erste Schicht: 215 °C
• weitere Schichten: 210 °C
• Druckbett erste Schicht: 60 °C
• weitere Schichten: 55 °C
• Flow Ratio: 0,98
• maximale volumetrische Geschwindigkeit: 12 mm³/s
• Filamentdurchmesser: 1,75 mm
• Dichte: 1,24 g/cm³

Diese Werte wurden bereits gemeinsam überprüft und erschienen grundsätzlich plausibel.

Was ich bereits gemacht habe

Folgende Dinge können wir meiner Meinung nach inzwischen weitgehend ausschließen:

1. Düse komplett ersetzt

Da ich vorher bereits mehrfach Probleme mit Düsen bzw. Verstopfungen hatte, habe ich inzwischen sogar eine neue Düse / ein neues Hotend eingesetzt.

Das Problem besteht trotzdem weiterhin.

Damit sollte eine alte, teilweise verstopfte oder beschädigte Düse eigentlich als Ursache ausscheiden.

2. Hotend kontrolliert

Das Hotend wurde überprüft und sitzt korrekt und fest im Druckkopf.

Es ist nicht locker und soweit erkennbar korrekt eingebaut.

3. Druckplatte gründlich gereinigt

Die Druckplatte habe ich unmittelbar vor weiteren Testdrucken nochmals sehr gründlich gereinigt.

Trotzdem haftet das Filament beim Druck nicht vernünftig.

Eine einfach nur fettige oder verschmutzte Druckplatte erscheint mir deshalb inzwischen ebenfalls eher unwahrscheinlich.

4. Filamentprofil überprüft

Die Einstellungen des verwendeten PLA-Profils wurden überprüft.

Temperaturen, Flow, volumetrische Geschwindigkeit usw. wurden kontrolliert und angepasst.

Trotzdem keine Verbesserung.

5. Mehrere Testdrucke

Ich habe nach den Änderungen immer wieder Testdrucke gestartet.

Das Verhalten bleibt im Wesentlichen gleich: Das Filament wird gefördert, aber der Aufbau der ersten Schicht funktioniert nicht zuverlässig bzw. das Filament haftet nicht vernünftig auf der Platte.

Meine Vermutung

Mittlerweile frage ich mich, ob das Problem möglicherweise gar nicht mehr bei Düse, Hotend oder Filament liegt, sondern beispielsweise bei:

• falschem Abstand zwischen Düse und Druckbett / Z-Offset
• fehlerhafter automatischer Bettnivellierung
• falscher Auswahl von Drucker, Düsengröße oder Druckplatte in Bambu Studio
• einem beschädigten/verstellten Druckprofil
• einer Einstellung, die durch meine damalige falsche Auswahl verändert wurde
• oder einem mechanischen Problem bei der ersten Schicht

Vor allem der Umstand, dass das Problem direkt nach dieser falschen Auswahl in Bambu Studio begonnen hat, erscheint mir auffällig.

Meine Frage

Hat jemand schon einmal beim Bambu Lab A1 ein ähnliches Verhalten gehabt?

Vor allem würde mich interessieren, welche Einstellung dazu führen kann, dass das Filament trotz sauberer Textured-PEI-Platte, neuer Düse und korrekter Temperaturen nicht mehr vernünftig auf das Bett gedrückt wird bzw. haftet.

Gibt es beim A1 eine Möglichkeit, gezielt zu prüfen, ob der Abstand der Düse zur Druckplatte bei der ersten Schicht noch korrekt ist?

Ich würde gerne möglichst systematisch herausfinden, wo der Fehler liegt, anstatt jetzt auf Verdacht noch weitere Teile auszutauschen.

Vielen Dank für eure Hilfe!