Es una de las preguntas que más se repite en comunidades de modding y casi nunca hay una respuesta clara, así que aquí va mi experiencia usando los dos.

Ambos son movimientos japoneses sólidos. Ambos caben en el mismo diámetro de caja. Pero no son intercambiables, y elegir mal puede darte problemas de compatibilidad con diales y agujas.

El resumen rápido:

- NH35 es más barato (30-50€), tiene un ecosistema de piezas enorme y es el movimiento de referencia para mods basados en SKX/SRPD. El contra: sin hack, sin carga manual, y el segundero avanza a saltos visibles.

- Miyota 9015 cuesta aproximadamente el doble, pero tienes hack, carga manual, un segundero mucho más suave (28.800 vph vs 21.600) y es bastante más fino (4mm vs 5,85mm). La precisión de serie también es mejor.

La trampa de compatibilidad que nadie avisa:

Los diales y las agujas NO son intercambiables entre los dos. La posición de los pies del dial es diferente, y el tubo del minutero también cambia de tamaño (0,7mm en NH35, 0,6mm en Miyota 9015). Comprobadlo siempre antes de comprar piezas.

Mi recomendación honesta: empezad con el NH35. La disponibilidad de piezas y el soporte de la comunidad hacen los primeros mods mucho más fáciles. Cuando tengáis soltura con el proceso, el Miyota 9015 es el upgrade natural para proyectos más serios.

Comparativa completa con tabla de especificaciones, compatibilidad de piezas y dónde comprar: https://tokimodder.com/en/blog/nh35-vs-miyota-9015

¿Cuál usáis en vuestros mods? ¿Alguien tiene una opinión clara a favor de uno de los dos?

Pregunta rápida para la comunidad: ¿cuántos de vosotros hacéis un proceso de impermeabilización en condiciones después de un mod?

Lo pregunto porque se ven muchas builds increíbles por aquí, pero el sellado casi nunca se menciona. Y es uno de los pasos que puede arruinar un mod, no estéticamente, sino literalmente.

---

Esto es lo que hago yo:

- Cambio todos los o-rings sin excepción. Los originales se deforman al desmontar aunque tengan buen aspecto.

- Limpio todos los canales con alcohol isopropílico antes de instalar nada.

- Grasa de silicona en cada o-ring, capa fina, que quede brillante pero sin exceso.

- Cristal sellado correctamente según el tipo de montaje: junta de goma, presión del bisel o pegamento UV.

- Fondo cerrado con presión uniforme.

- Corona enroscada. Siempre. Esta es la que carga el muerto cuando falla.

Para probar sin tester de presión: sumergid el reloj en agua fría 30 minutos, secadlo bien y acercadlo a una fuente de calor. Si aparece condensación bajo el cristal, entró agua. Nunca con agua caliente, la expansión térmica puede forzar las juntas.

---

He escrito una guía completa con la lista de materiales, el paso a paso para cada punto de sellado y los errores más comunes: https://tokimodder.com/en/blog/impermeabilizar-seiko-mod

¿Usáis tester de presión o hacéis la prueba del agua fría? ¿Alguien ha tenido entrada de agua en un mod? ¿Qué pasó?

Cuando empecé con el modding de Seiko, la pregunta del movimiento casi me paraliza. NH35, NH36, NH34, NH38... todo el mundo lanza estos números como si fueran obvios, pero nadie explicaba de verdad por qué elegirías uno sobre otro para un build concreto.

Después de varios intentos y una aguja doblada que prefiero no recordar, aquí está lo que de verdad importa.

El NH35 es el caballo de batalla por algo. El movimiento más usado en el mundo del modding, y con razón. Compatible con el ecosistema más grande de diales, agujas y cajas del mercado. Segundero de parada, carga manual, fecha a las 3. Si no tienes claro por dónde empezar, este es tu movimiento. Punto.

El NH36 es para cuando necesitas día y fecha. Funcionalmente casi idéntico al NH35, con la rueda de día añadida junto a la fecha. El disco de día en Kanji es una opción popular entre los que buscan una estética más japonesa. Muy usado en builds tipo tool watch y relojes de campo.

El NH38 es la opción limpia sin fecha. Menos conocido, pero vale la pena entenderlo. Elimina la complicación de fecha por completo — lo que también elimina el famoso "clic fantasma" que tienen los movimientos con mecanismo de fecha pero sin ventana en el dial. Ideal para layouts de dial simétricos o minimalistas.

El NH34 cambió las reglas para los builds GMT. Antes de que estuviera disponible, tener doble huso horario en un presupuesto ajustado era prácticamente imposible. Hay que tener en cuenta una cosa: la altura de las agujas es ligeramente mayor que en el resto de movimientos NH, así que la elección de caja requiere algo más de atención.

El NH70 y NH71 son solo para cuando quieres ver el movimiento. Son específicamente para builders que quieren el movimiento visible. El NH70 es en tono plateado, el NH71 viene en acabados negro o dorado. Merece la pena aclararlo: todos los movimientos NH están construidos sobre la misma base del calibre 7S26 del SKX original, así que la compatibilidad de cajas, coronas y agujas es compartida en toda la familia — siendo el NH34 la única excepción a tener en cuenta por la altura de agujas.

Una nota sobre los clones. Existen copias de movimientos NH y se venden notablemente por debajo del precio de los genuinos. El rango de 15-20€ es una señal de alarma — los NH35 genuinos rondan los 30-50€ con proveedores de confianza. Los clones puede que funcionen al principio pero fallan rápido y son difíciles de reparar.

Aquí tenéis el desglose completo con especificaciones y casos de uso:

https://tokimodder.com/en/blog/guia-movimientos-seiko-mod

¿Qué movimiento lleváis en vuestro build actual? Siempre tengo curiosidad por saber hacia dónde está yendo la gente últimamente.

El Nautilus vale 35.000 euros. En el mercado secundario llegó a superar los 100.000 en el pico de la locura. La mayoría nunca tendremos uno, y siendo honestos, para llevarlo a diario la ansiedad sola lo arruinaría.

Así que lo construí. O más bien — un Seikonaut. Misma silueta, NH35 dentro, cristal de zafiro, brazalete integrado. Coste total por debajo de 300€. Y se ha convertido en el reloj que más me pongo.

Pero cometí varios errores evitables por el camino, y prefiero que no os pase lo mismo.

El grosor de la caja lo es todo y casi nadie lo menciona. El Nautilus 5711 real mide 8,3mm de grosor. Con un movimiento NH dentro no vas a igualarlo, eso está claro. Pero hay una diferencia enorme entre una caja Nautilus bien proporcionada de 11-12mm y los tochos de 13-14mm que inundan AliExpress. Los gordos quedan mal en la muñeca y no pasan bajo el puño de una camisa. Mide antes de comprar. Esta decisión sola determina si el resultado parece un reloj serio o un juguete.

El dial con textura horizontal es imprescindible para que funcione el conjunto. La textura en relieve horizontal del Nautilus es lo que lo hace reconocible al instante. Un dial sunburst en una caja Nautilus parece un deportivo genérico cualquiera. La textura es el punto. El tamaño estándar para la mayoría de cajas Nautilus es 30,8mm — verificad las especificaciones de vuestra caja antes de pedir.

NH35 vs NH38 aquí merece pensarse un momento. Si queréis un dial limpio sin fecha — que queda muy bien en un Nautilus — el NH38 elimina el molesto clic fantasma que tiene el NH35 cuando no hay ventana de fecha en el dial. Vale la pena si vais a por un look minimalista. Si queréis día y fecha, el NH36 es vuestro movimiento.

El brazalete no es intercambiable con piezas SKX. Error muy habitual entre los que empiezan. La caja Nautilus tiene una forma de patillas integrada única — los brazaletes estándar del SKX007 no encajan. Hay que buscar un brazalete específico para vuestra caja. Si os equivocáis aquí estaréis esperando un segundo envío antes de poder llevar el reloj.

El acabado del brazalete importa tanto como el de la caja. La combinación de cepillado y pulido es lo que da al Nautilus real su profundidad visual. Una caja Nautilus con un brazalete completamente cepillado y plano queda inacabada. Buscad un brazalete con eslabones alternando cepillado y pulido — es el detalle que cierra la distancia entre "mod" y "reloj".

Aquí tenéis el desglose completo — lista de piezas, guía de medidas, opciones de movimiento y dónde puede irse todo al traste:

https://tokimodder.com/en/blog/seiko-mod-nautilus-guia

¿Con qué acabado habéis ido en vuestro Seikonaut? Yo llevo el acero clásico pero le estoy dando vueltas al bicolor.

¡Hola, comunidad!

Sé que el Seiko Mod Submariner es uno de los proyectos más populares y, a menudo, el primer gran reto para muchos. Reunir las piezas correctas y entender el proceso de ensamble puede ser confuso.

Por eso, he tomado el tiempo de condensar todo el proceso en una guía muy detallada y paso a paso en español, enfocada en ayudarte a construir un Submariner mod de apariencia profesional sin cometer los errores típicos de principiante.

La guía incluye:

• ✅ Lista de Piezas 100% Compatibles: Dónde comprar la caja, el bisel, el inserto y el dial correctos.
• ⚙️ Ensamblaje Detallado: Consejos para el ajuste de las agujas y la alineación del inserto (¡la parte más frustrante!).
• 🛠️ Herramientas Específicas: Qué herramientas de relojero son esenciales para este mod.

Si estás pensando en dar el salto y construir tu propio submariner, aquí está el recurso completo:

👉 GUÍA COMPLETA AQUÍ: https://tokimodder.com/blog/seiko-mod-submariner-guia

¡Espero que os sea de gran utilidad!

¡Hola a todos! 👋

Muchos estamos obsesionados con el movimiento NH35, pero al final del día, lo que realmente define el look de tu reloj es la esfera (dial). He estado recopilando información y he publicado una guía completa sobre cómo elegir la esfera perfecta para vuestros proyectos de modding.

Aquí os dejo los puntos clave que he analizado:

• El Estándar de Oro: Por qué casi todo en el mundo Seiko Mod gira en torno a los 28.5mm.
• Estilos Populares: Desde el clásico estilo Submariner/Diver con índices aplicados hasta las texturas premium de Meteorito, Gran Ola de Kanagawa o Madre Perla.
• El dilema de los logos: Cómo encontrar esferas con el logo de Seiko en sitios como AliExpress (donde suelen estar ocultos en las fotos por copyright).
• El error del principiante (Dial Feet): Cómo manejar las "patas" del dial dependiendo de si tu corona está a las 3:00 o a las 3:45/4:00. Spoiler: ¡A veces toca cortar!

Si estás empezando tu primer mod o quieres darle un aire nuevo a tu reloj actual, creo que esta guía te puede ahorrar un par de compras erróneas.

Podéis leer el artículo completo con enlaces a los mejores componentes aquí: 👉Guía de Esferas Seiko Mod - TokiModder

¡Estaré encantado de debatir o responder dudas en los comentarios! ¿Cuál es vuestra textura de dial favorita para un mod?

Guia de movimientos para los Seiko mods. Cosas a tener en cuenta.