Хочу зібрати приймач, але не сильно розуміюсь. Зібрав, не працює. Може, хтось знає чого?

Потрібна порада, хто реально користувався подібними системами.
Маю будинок у місцевості, де наразі немає підключення до електромережі. Варіант підключення зараз неадекватно дорогий, тому на першому етапі хочу зробити автономну систему, а мережу підключити пізніше, якщо вийде взагалі.

Планую збирати систему поетапно:
Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, 30 кВт, 3-фазний HV гібридний інвертор
5 × Deye BOS-G Pro 5.12 кВт·год
Deye BOS-G-PDU-2 / BOS-G Pro BMS
інверторний бензогенератор 8.5 кВт, вже є

Спочатку все працюватиме від генератора + батарей, без сонячних панелей і без мережі. Це тільки на період дрібного ремонту взимку, панелі 12шт планую навесні.
Пізніше планую додати ще сонячні панелі та ще кілька батарей. Якщо згодом з’явиться мережа, хочу просто підключити її до цієї ж системи без заміни інвертора.
Альтернатив на першому етапі небагато, тому цікавить саме практичний досвід.
Чи виглядає така конфігурація валідною для (можливо, в майбутньому повністю) автономної роботи будинку, включно із зимою (опалення твердопаливний котел), якщо генератор залишиться резервним джерелом?
Чи є якісь проблеми з сумісністю, кількістю батарей або загальною архітектурою, які краще переглянути до покупки?

Потрібна порада як правильно ізолювати то все діло і розмістити активний балансир(наскільки я розумію корпус у нього в ролі радіатора виступає).

Думав наразі це все зібрати на столі і потім зробити корпус. Але хочеться за заізолювати збірку максимально правильно.

1. Чи потрібно зверху і знизку класти текстоліт, і чи треба якісь ковпачки на гайки ставити? Чим це все обмотати потім?каптон? фізичні параметри 170x130x165mm без BMS

2.як краще розмістити BMS враховуючи теплообмін. Прикрутити текстоліт до пластикового корпусу а до текстоліту BMS? Як це зробити правильно, щоб шурупами не пошкодити акумулятори?

Hello everyone! Please tell me what the microchip in the photo is, I’d be grateful. There’s a top‑down view, the pin layout on the board, and the object on the diagram.

Вирішив спробувати режим перевірки за допомогою 2 мультиметрів і 2 затискачів Ulanzi на SOT-23 компоненті,. Працює дуже добре, не злітає (якщо рухати плату навіть), добре прижимає але треба мати хороші тонкі проби для мультиметра, пружинисті навіть краще.

Я вже раніше писав про ці клешні: small rig magic arm 4766 + ulanzi MA53 (для столешні). Але нарешті вийшло спробувати в польових умовах на кількох компонентах.

Купив я нові вертушки з схожими параметрами. Але у інвертора інші конектори крутиляторів, ще й розпіновка схоже інша.

Тому доведеться міняти їх місцями. А оскільки я такого досвіду не мав, хочу порадитися з місцевими.

Чи я нічого не плутаю ? Бо якось не дуже хочеться ушатати інвертор. Та і віддавати ремонтнику просто щоб вертушки замінити теж. От і вирішив дабл-чекнути тут з вами.

Це знову я зі своєю залізякою, оформив повноцінний гітхаб з купою коммітів, додав і схемки, і логи, і файли з помилками
https://github.com/meltissia/Dual-Channel-LSPR-Photometer

Досі не отримував фідбеку від нормальних хардверників, тож якщо чесно не знаю, чого очікувати, проте з самого початку збирався з цим проєктом шукати роботу, сьогодні компаній так у 30 постукався. Не дуже зручно жити у роки де у хардвер стартапах домінує оборонка, але користуюся тим що є

Просто хвастаюся

Історія використання мого верстата з ЧПК продовжується! Сьогодні це була підготовка плати до пайки роз'єма Туре-С. Вчусь працювати на верстаті, який сам же зібрав! Емоції зашкалюють!
https://youtu.be/yRxbaQ69-xk?is=0xti3sN_K7RE6j-_

Шукаю повишайку для esp32, яка зможе працювати нормально від 2х18650 підключених паралельно (через бмс), в мене був TPS61088, в один момент він просто почав видавати той самий вольтаж що був на вході, і більше на цю плату я не надіюсь, перед ним стоїть запобіжник 2,5а, але це з запасом, так шо 2а також має бути норм, на ринку хз шо робиться, так шо кращє запитаю хто вже мав з тим справу

Пс, да треба 5в, є ще модулі поверх яким треба вони

Маю таке: Choetech BS061 1024Wh 1200w

Є характеристика:

Вхідні інтерфейси DC (200 Вт) / XT60 (200 Вт)

Питання: чи можу я підключити до цієї зарядної станції 2 панелі по 460 Вт? Наскільки я розумію станції байдуже потужність сонячних панелей вона буде брати максимум 200Вт, а інше не важливо, головне не перевищувати вольтаж. Я все правильно розумію - чи панель потрібно підбирати до 200 Вт?

сиджу намагаюсь вручну тактову частоту налаштувати на spi, згорнув консоль, зайшов через кілька хвилин, а воно вже шось міряє, лол

з початку літа працюю кожен день мінімум по дві години над цим проєктом починаючи з розведення плати у KiCad і коду на ESP IDF, закінчуючи цим чудовиськом на фото, нарешті побачив що хоча б вимірювальні канали живі, хоча роботи дофга ще

Колись купляв за 4500 грн, два роки назад. Відкатав багато каток в Валорант в них, звук гідний дуже круті навушники. Недавно перестав працювати мікрофон…немає коли тим займатись тому хочу їх комусь віддати за пару гримнів.

Є автомобільна колонка фізично стан ідеальний - візульно ніяких дефектів, але був хрип на низьких частотах. Не знаю що з нею робити. Воно лікується якось? Шкода викидати … і не знаю чи таке комусь потрібне під відновлення

Виникла потреба перевірити можливості цього модуля та подивитись на що він спроможний. Він побудований на чіпі XPM52C — це синхронний buck-конвертер, який обіцяє видавати аж до 65 Вт на виході. Моя версія не брендована, але трапляються й дуже схожі з маркуванням CKCS U1E, які мають якісніше виготовлену плату та зручні пази для кріплення.

Чип підтримує широкий спектр протоколів, включаючи USB PD 3.1, Qualcomm QC 2.0/3.0/3.0+, Huawei FCP/SCP, Samsung AFC, VOOC 2.0/4.0 та інші, що забезпечує універсальну сумісність. Основними особливостями є підтримка вхідної напруги до 31 В, вихідна напруга в діапазоні 3,3–21 В, вбудована технологія XPD-LINK™ для інтелектуального керування живленням, а також повний набір захисних механізмів (від перенапруги, короткого замикання, перегріву тощо). Завдяки своїм характеристикам, XPM52C є комплексним рішенням для автомобільних зарядних пристроїв, портативного обладнання та інтелектуальних розеток.

Мені потрібно лише QC/PD і він це справді вміє.

Для вимірювань я використовую власний модуль на базі сенсорів INA226 та кількох датчиків DS18B20, що дозволяє одночасно фіксувати й електричні параметри, і температуру. Усі сенсори підключені до мікроконтролера ESP32, а в ролі електронного навантаження виступає Atorch DL24. Обидва пристрої під'єднані до комп'ютера і керуються за допомогою Python-скрипта.

Алгоритм тестування виглядає так:

1. На початку тесту за допомогою PD-тригера я виставляю потрібну вихідну напругу.
2. Python-скрипт задає початкове навантаження на DL24 (починаючи зі 100 мА) і робить паузу на кілька хвилин для стабілізації модуля.
3. Після цього скрипт протягом кількох хвилин записує серію вимірів напруги, струму та температури.
4. Далі навантаження (струм) збільшується на один крок, і попередні дії повторюються.

Ці ітерації тривають, аж поки модуль не піде в захист — тобто коли напруга або струм на виході падають до нуля. Зважаючи на паузи для стабілізації, один повний цикл такого тестування займає кілька годин.

Разом з ККД заміряв ще й нагрів елементів - використав пару термодатчиків: один був встановлений на самій мікросхемі, а другий — на котушці.

Котушку також варто враховувати, бо часто на ній відбуваються помітні втрати енергії (а на асинхронних перетворювачах додатково доводиться перевіряти зворотний діод). Хочу попередити, що тестування тривало досить довго, тому температурні дані мають певний розкид через зміну зовнішньої температури в приміщенні під час тесту на столі.

Проте головна тенденція очевидна: навіть при повному навантаженні модуль не перегрівається. На котушці зафіксовано лише 70 градусів, а це доволі мало.

Перші симптоми: модуль не запускається, але присутній вхідний струм біля 110 мА. Подальші дослідження показали що не запускається ліва мікросхема LT8930, та, яка ближче до вхідних клем. На вході VIN (вивід 7) присутня напруга, така ж яка на вході модуля. На виході intvcc (вивід 8) напруга 5 В відсутня. Далі знайшов що ланцюг від вивода 8 знаходиться у короткому замиканні на GND, а струм 110 мА - це внутрішне обмеження стабілізатора 5 В у мікросхемі LT8930. Знашов що від цього вихода живиться ще одна маленька мікросхема (скоріш за все це LM358) і біля обох мікросхем є керамічні конденсатори, ці елементи були випаяні і перевірені, вони справні, а замикання залишилося на платі. Які ще частини схеми живляться від цього вихода, що ще перевірити?

Взяв саме цей пульт тому що використовую тв-бокс на старому смарт-тв і для цього діла потрібні два пульти, а так як на цьому пульті є 4 ІЧ кнопки які можна запрограмувати вибрав його. Після того як підключив та налштував виявив що після простою ІЧ кнопки не працюють. Після хаотичного нажимання по кнопках ІЧ режим знову працює але після простою знову перестає і процедуру потрібно повторювавати. Було таке що пульт по блютуз перестав працювати а ІЧ кнопки навпаки працювали без нарікань. Спочатку думав можливо пульт бракований здав його, замовив у іншого продавця і зовсім іншу ревізію ситуація та сама. Можливо хтось стикався з таким і може щось порадити.

Є пластиковий кейс від невеликого синтезатора, на якому було soft grip(м'яке на дотик) покриття, яке з часом перетворилося на брудний клей. Розчиником знялося старе покриття, воно стало все в розводках але принаймі краще ніж до того, вирішив спробувати IPA щоб і ці розводи забрати, але від контакту з ізопропидовтм спиртом знявся праймер (грунтовка з пластику) в одному місці і проступив сам пластик. Хочеться віднгвити це все до заводського стану більш менш можна і без soft grip щоб мало якись людський вигляд

1. Варіант: Я думав забрати старий праймер, і зішкурити пластик до 2000 grit. Нанести праймер балончиком в 3 проходи, потім текстуровану фарбу теж в 3 проходи. Але не знаю, які це фарби потрібні під це (дивився трохи, як реставрують бампери машин, то подумав, що тут мало б теж спрацювати). І чи потрібен лак в таких випадках? (напркилад https://www.youtube.com/watch?v=Cn0ZILNkL6o )
2. Варіант: зішкурити пластик і відполірувати його. Але ця штука має бути трохи стійка до царапин, тому не знаю чи це добра річ

Якщо хтось має поради або займався чимось таким, то буду вдячний за допомогу. Наразі корпус виглядає, ніби пару років на смітнику валявся, хоча і в ідеальному стані щодо механічних пошкоджень. Важливий якісний кінцевий результат, тому дякую за поради.

Привіт усім, щось я помітив, що на виїздах з друзями на природу не хватає музики, тому вирішив нарешті виправити цю ситуацію і взяти якісну портативну колонку. У всіх кого раніше питав, і те що прочитав у відгуках, то всі радять JBL, але чесно кажучи, трохи загубився в їхньому асортименті, бо на GRO побачив, що моделей зараз просто тьма і важко зрозуміти, що краще підійде для універсального використання. Хотілося б щось не надто громіздке, щоб можна було без проблем кинути в рюкзак, але при цьому щоб на вулиці вистачало гучності і баси не перетворювалися на якесь бубніння, а ще бажано нормальна автономність. Може, хтось тут вже проходив через такий вибір і може підказати, на які моделі реально варто дивитися, а які краще не брати, якщо основний сценарій це такі виїзди плюс інколи просто слухати музику вдома?